Семь советов, как избежать сходов карпа
Не понимаете, почему у вас случаются сходы? Мы обратились за помощью к специалисту компании Gardner Льюису Риду, который подробно изучил основные способы избежать потери карпа при вываживании.
Мало в мире вещей, которые смогут сравниться со сходом рыбы после поклевки, а еще хуже со сходом прямо в непосредственной близости от подсачека. Первоначальный шок вскоре уступает место гневу, вместо рыбы вы видите максимум куст водорослей, так вот, кто виноват! Со злостью его выбрасываете, и снова в бой.
Можно, конечно, валить на водоросли, но на самом деле, в большинстве сходов виноват крючок. Не будем рассматривать варианты, когда вы использовали некачественный крючок. Рассмотрим варианты, когда вы неправильно использовали априори надежный и хороший крюк. Причин несколько и все они очень незначительны на первый взгляд. Насколько ровно волос лежит на цевье крючка, размер насадки, длина поводка, их пропорции между собой — все это на самом деле играет очень большую роль!
Казалось бы, совершенно базовые вещи в иерархии знаний карповой ловли, но очень многие рыболовы не уделяют этим деталям должного внимания, стараясь просто повторить визуально тот или иной монтаж. Потерпев неудачу, они начинают пенять на крючки «слабый» «не острый» «много сходов», хотя на самом деле сами виноваты в этом, потому что неправильно использовали их. Замена крючка здесь не поможет. Нужно разбираться с другими вещами.
Острота крючка
Это самая главная характеристика крючка. Более того, чем острее крючок, тем быстрее он тупится. На дне полно различного мусора, веточек, камушков, один несильный даже удар жала по любому предмету может притупить крючок. Далее он не до конца пробивает губу, как следствие — сход. Проверить остроту крючка очень просто — поставьте его вертикально жалом на ноготь. Если он скользит по поверхности, значит крючок недостаточно острый. По-настоящему острый крючок должен упереться и не двигаться ни на миллиметр. Многие рыболовы возразят, что ловят рыбу на один и тот же крючок несколько раз. Да я знаю, но лично я никогда так не делаю. Поклевка — замена крючка всегда.
Соответствие формы жала и поводкового материала
Также важно использовать правильные крючки с правильными поводковыми материалами. К примеру, использование крючка wide gape с прямым жалом в комбинации с мягким поводковым материалом может обернуться тем, что он не пробьет губу. Это может произойти из-за того, что на мягком материале крючок может залететь в рот рыбы под совершенно непредсказуемым углом. И, наоборот, тот же самый крючок, но с жестким материалом, удерживающим нужный угол, благодаря своей жесткости, будет всегда залетать в рот так, как нужно. Казалось бы, один и тот же крючок, но в одном случае его эффективность гораздо ниже, чем в другом. Для мягких поводковых материалов лучше использовать жало загнутое, поскольку загиб всегда позволит компенсировать угол попадания крючка в пасть рыбы при поклевке. Этот загиб будет служить, как направляющая для дальнейшего проникновения крючка сквозь губу рыбы.
Отсюда правило: никогда не используйте с мягкими материалами крючки с прямым жалом. Для прямого жала предпочтительнее жесткие поводковые материалы.
Длина поводка
Длина зависит от типа дна, на котором вы ловите. Чем более мягкое дно, тем длиннее должен быть поводок, чтобы компенсировать некоторую длину, которая погрузится в ил, или траву. Чем жестче дно, тем делайте поводок короче, потому что короткие поводки засекают рыбу лучше. Но на мягком дне короткий поводок может вообще уйти полностью в ил. Также на мягком дне у вас могут возникнуть проблемы со слишком быстрым погружением поводка, который сразу будет тонуть в придонном слое. Для этих целей нужно использовать ПВА-стик, который будет служить парашютом для вашей насадки. Ну, и создаст дополнительную небольшую точку прикормки в непосредственной близости от крючка.
Я всегда вешаю стик, потому что это лучшее средство избегать перехлестов. Об этом говорили уже не один раз. (Смотрите видео о том, как правильно делать стики — часть 1, часть 2).
Мягкие губы рыбы
Это очень часто встречающееся явление, на которое рыболовы не очень обращают внимание. Всегда смотрите на то, насколько мягкие или жесткие губы у рыбы. Если они жесткие, то это означает, что рыба питается на жестком дне, если губы мягкие, то скорее всего в озере везде мягкий ил, в котором рыба ищет корм. Для мягких нежных губ необходимо использовать различные лентяйки, кикеры, термоусадки, в конце концов. Они немного оттягивают момент удара крючка, поскольку точка опоры начинается гораздо дальше, нежели при голом поводковом материале. То есть, крючок начинает разворачиваться тогда, когда уже довольно большая его часть проникла в рот рыбы. Кто-то скажет, что крючок становится более «медленным», разворачиваясь гораздо позже. Но это не совсем так.
Крючок действительно заходит гораздо глубже в пасть рыбы, но разворачивается гораздо быстрее из-за более резкого удара о жесткий кикер или лентяйку. А поскольку он находится глубже в пасти рыбы, то засечка будет гораздо более надежная и шансов избавиться от крючка у карпа гораздо меньше.
Правильная насадка
Много рыболовов вводят сами себя в заблуждение, пеняя на крючок или неудачную презентацию, хотя на самом деле в сходе рыбы была виновата насадка. На самом деле, именно насадка оказывает самое большое влияние на то, насколько успешно работает ваш поводок. Сразу стоит запомнить, что рыба, которая кормится уверенно, конкурируя за прикормку в общем хаосе среди точно таких же голодных сородичей, не особо будет задумываться о том, как выглядит ваша насадке, нежели одинокая рыба, которая кормится обособленно.
Также всегда обращайте внимание на то насколько ваши плавающие насадки обеспечивают подвижность всей оснастки. Ронни-риг, чод-риг, стифф-риг, в общем, любые монтажи. где используются поп-апы должны отправляться в точку только после того, как вы точно убедились, что они уверенно держатся в толще воды, не начинают тонуть при малейшем воздействии на них, но и не всплывают поднимая за собой чуть ли не грузило. Поэтому подбирайте поп-ап правильно, в соответствии с размерами крючков, длиной поводкового материала и так далее.
Проблемы с мягким волосом
Очень часто использование мягкого волосы рискует обернуться проблемой запутывания волоса. Это тоже накладывает негативный отпечаток на общую эффективность оснастки. Кто-то фиксирует волос кусочком ПВА-материала, будь то лента или сетка, или же можно вообще закрутить хвостик от ПВА-стика вокруг жала, дополнительно фиксируя волос в нужном положении. Я очень люблю использовать мягкий волос, поэтому всегда прибегаю к такой тактике, как на фото ниже.
Правильная подсечка
Если вы уверены в своей оснастке, все сделали правильно, но все равно получаете сходы? Тогда стоит задуматься о том, как вы подсекаете рыбу. Современные острые, сверхтонкие крючки совершенно не требуют сильных подсечек, которые были характерны для крючков старого поколения. С современными крючками ни в коем случае не надо усердствовать при подсечке, иначе можно просто вырвать губу карпу чрезмерно сильным рывком.
Полное или частичное копирование без согласования редакции запрещено
Спиннинговая снасть: как избежать сходов при вываживании во время береговой ловли или “поймал-не упусти”
Для начала обратим внимание на оснастку. Если используются застежки, заводные кольца, вертлюжки, нужно быть уверенным в их надежности, ведь, к примеру, разогнутое заводное кольцо или сломанная застежка — это не только упущенный трофей, но и потерянная приманка. Вся эта «мелочевка» не так дорого стоит, поэтому не советуют на ней экономить.
Серьезный производитель всегда указывает максимальную нагрузку, которую сможет выдержать тот или иной элемент оснастки. Эти цифры не просто так указаны на упаковке — не поленитесь обратить на них внимание. Что касается конкретных советов: популярная и проверенная годами застежка — это обычная «восьмерка» (из марок, пожалуй, это Owner Duolock Snap).
Количество этих элементов в оснастке должно быть минимальным, и, если есть возможность без чего-то обойтись, нужно ею воспользоваться по той простой причине, что лишнее звено — это всегда дополнительный риск. Поводок из гитарной струны — оптимальное решение. Главные его преимущества – дешевизна, надежность и функциональность.
Ведь по большому счету это и поводок, и застежка «в одном флаконе». Использование их и с джиг-приманками, и с воблерами, и с блеснами. В паре с самыми мелкими приманками поводок делают короче и струну вместо № 2 берут потоньше. Последние несколько лет многие используют только плетеную леску.
На многоволоконных шнурах очень важно контролировать состояние рабочего участка лески и надежность узла. Время от времени узел необходимо перевязывать, а уж после вываживания крупного экземпляра или удачного освобождения приманки от зацепа — в обязательном порядке.
Нужно взять за правило периодически отрезать потрепанный кусок шнура. Длина его может быть различной в зависимости от условий ловли, к примеру, при ловле на джиг-приманку, когда приходится проводить приманку через крутую каменистую бровку или подводный бугор с ракушечником на значительном расстоянии от рыболова, в негодность довольно быстро приходит многометровый отрезок «плетенки». Крючки должны быть всегда достаточно высокого качества.
Периодически необходимо проверять остроту жала и, если нужно, подправлять его при помощи алмазного надфиля. Не стоит особо мельчить с размером. Если, к примеру, вы нацелились на ловлю щуки или судака, то двойной крючок № 1/0 или офсетный № 3/0 – это то, что нужно. Даже для полукилограммовой щучки офсетный крючок № 3/0 не будет перебором. И это, пожалуй, еще один элемент оснастки, на котором не советуют экономить.
Полностью согласен с выражением «хороший крючок — дорогой крючок». Высококлассные двойники стоят по 10–15 р. за штуку. Но они действительно стоят этого! К катушке каких-то особенных требований нет. Желательно, чтобы фрикционный тормоз имел плавную регулировку в широком диапазоне. Особое внимание следует обращать на укладку лески, в этом плане плетеный шнур гораздо требовательнее, чем мононить.
«Провалы» и «бугры» категорически исключаются, намотка должна быть ровной. Однако основной инструмент спиннингиста —это, безусловно, удилище. Определяющими факторами при его выборе являются тип приманки, способ и условия ловли. К примеру, вряд ли имеет смысл для ловли на попперы предпочесть удилище параболического строя только потому, что оно эффективнее гасит рывки рыбы. Определяющим будет способ проводки, а посему и инструмент следует выбрать строя fast или даже extra fast. Поэтому будем считать, что в руках у вас то удилище, которым вы обычно ловите.
Тянем — потянем
Основная техника вываживания, на которой и следует сосредоточиться, — это так называемое «выкачивание». Собственно говоря, ничего сложного в его исполнении нет. Просто подтягиваете рыбу движением удилища на себя, затем, опуская его в исходное положение, выбираете излишек шнура катушкой. Все очень просто.
Но в первую очередь необходимо контролировать постоянное натяжение шнура. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он провис. В этой связи хотелось бы обратить внимание на следующее. Нередко применительно к ловле щуки приходится слышать, что в момент, когда она делает свечу, выскакивая из воды и бешено тряся головой, следует дать слабину. Этого делать нельзя ни в коем случае, сохранение натяжения шнура в течение всего процесса вываживания —необходимое условие успеха.
Важным моментом является положение, в котором вы держите удилище. Нужно избегать как сильного заваливания его на себя, когда положение близко к вертикальному, так и излишнего опускания удилища к воде (исключая случаи, когда рыба находится близко к рыболову и на большой глубине). Оптимальным будет такое положение, когда угол между выходящим из «тюльпана» шнуром и рукояткой удилища будет близок к 90°. В таком положении его амортизирующие свойства проявляются лучше всего.
Наиболее распространенная ошибка начинающих спиннингистов — вываживание катушкой, то есть когда удилище находится в статичном положении, а рыбу тянут только за счет вращения ручки катушки. Кроме того, что в этом случае велик риск в короткий срок «убить» катушку, еще и достаточно трудно своевременно реагировать на рывки противника.
Фрикцион-помощник
Теперь коснемся такого важного устройства, как фрикционный тормоз катушки. При правильной регулировке этот узел позволяет парировать рывки рыбы. И не так важно, каким именно строем обладает удилище. При тонкой настройке фрикциона можно провести одинаково мягкое вываживание как с абсолютным «параболиком», так и с удилищем подчеркнуто быстрого строя. Просто в первом случае удилище берет на себя достаточно много нагрузки, во втором же — основная работа переходит на фрикцион, и тормоз лучше ослабить сильнее. Получится, что при рывках рыбы фрикцион будет исправно сдавать шнур, удилище же будет задействовано намного меньше.
Тем самым сохранится необходимая мягкость вываживания, которая присуща удилищам с полупараболическим и параболическим строем. Перед началом рыбалки обычно выставляют фрикцион таким образом, чтобы при достаточно резкой подсечке он чуть срабатывал. Считается, что лучше недотянуть, чем перетянуть, и вот почему. Если после подсечки вы почувствовали, что попалась достаточно крупная рыба, которая начинает без особого усилия стягивать со шпули шнур, фрикцион можно немного затянуть. Если же он изначально перетянут, то первый, а, как правило, он же и самый сильный рывок может стать и последним, вам просто не хватит времени для того, чтобы ослабить тормоз. Для иллюстрации приведем пример.
Весна. Малая речка в Орловской области. Жерех курсирует вдоль прибрежной растительности, но не в верхнем слое воды, как чаще всего бывает летом, а ближе ко дну. Делается заброс джиговой приманки вниз по течению и начинается медленная ступенчатая проводка по предполагаемому маршруту движения жереха. И вот в тот момент, когда до ног остается не более 3 м, следует мощный удар. Рыбина села достаточно крупная, но. ожидаемого треска фрикциона не последовало.
Приходится форсировать вываживание, благо все происходило непосредственно возле берега. Жерех, как оказалось под 3 кг, был благополучно извлечен из родной стихии. Фрикцион же не сработал по той простой причине, что буквально перед этим забросом на проводке был зацеплен приличный пук травы, и, чтобы побыстрее его вывести против течения, затянули тормоз практически намертво, а ослабить после этого забыли. Казалось бы, пример иллюстрирует картину, противоположную сказанному о необходимости регулировки. Тормоз не сработал, трофей благополучно добыт.
Но не все так просто. Самое интересное обнаружилось при внимательном изучении пасти хищника и места, куда вонзились крючки. На гладкой верхней челюсти жереха просматривались две четкие борозды длиной около сантиметра от крюков двойника, затем след прерывался, и через три-четыре миллиметра уже был воткнут двойной крючок.
Такая картина скорее всего свидетельствовала о том, что в результате первого, самого мощного, рывка крючки, пробороздив челюсть, выскочили. И то, что приманка не вылетела из пасти, а крючки воткнулись снова, — чистой воды везение для рыболова и невезение для жереха. Будь фрикцион нормально отрегулирован, он бы помог парировать первый рывок и, вероятно, крючки остались бы там, куда воткнулись сразу.
При регулировке тормоза в процессе вываживания следует выставлять его таким образом, чтобы хищник стягивал шнур при сильных рывках, но не слишком свободно. Однако только тогда, когда вы уверены, что рыба сидит надежно. Если же чувствуете, что «на честном слове», — лучше перестраховаться, ослабить фрикцион посильнее, что предотвратит сход.
В момент, когда рыба подведена к берегу, фрикцион следует ослабить еще немного, так как угол между удилищем и леской достаточно острый и амортизирующие свойства хлыста резко уменьшаются. Кроме того, даже изрядно утомленная рыба в момент, когда мы уже собираемся извлечь ее из воды, способна сделать еще один рывок. Все это правила, но существуют и исключения из них.
При ловле в коряжнике или в непосредственной близости от поваленных в воду деревьев, а также среди зарослей водной растительности, как правило, вываживание приходится форсировать. Пара лишних метров шнура, отданных рыбе в этих условиях, в лучшем случае может привести к потере трофея, в худшем — лишить приманки с приличным отрезком лески. Не всегда осуществимо мягкое и красивое вываживание, поэтому в первую очередь стоит отталкиваться от условий ловли. Если место позволяет, очень приятно поводить несколько лишних минут сильную рыбу, но если вокруг вас торчат пеньки и везде эта кошмарная трава, то силовое вываживание здесь может оказаться самым надежным.
Завести. подцепить. взять. выволочь.
Заключительная фаза — это непосредственное извлечение трофея из воды. Упустить рыбу практически из рук бывает совсем обидно. В идеале, конечно, было бы неплохо воспользоваться подсачком или багорик. Однако если для рыбалки с лодки применение этих аксессуаров является скорее правилом, чем исключением, то для берегового варианта — все с точностью до наоборот.
И здесь, конечно же, все зависит от условий ловли. К примеру, многие спиннингисты, предпочитают мобильную рыбалку. Порой приходится забираться в труднопроходимые дебри, продираясь сквозь заросли, поэтому стараются экипироваться по минимуму — спиннинговая снасть, сумка через плечо или рюкзак — все. Подсачек или багорик (в том числе самодельный) в такой ситуации — скорее обуза, чем подспорье.
Если у вас под ногами нет высокого обрыва, необходимо завести руку с удилищем как можно дальше за спину, контролируя при этом положение вершинки. Нельзя допускать строго вертикального положения, а тем более «обратного» угла между удилищем и шнуром. Желательно предварительно ослабить фрикционный тормоз и, присев, взять рыбу рукой. Оптимально брать чуть сзади и сверху, надавив пальцами на жаберные крышки. Не советуется брать щуку под жабры, поскольку шрамы, оставленные ею, заживают долго. Если рыба некрупная, то вполне допустимо, отведя удилище в сторону, волоком вывести ее на берег, при условии, конечно, что снасть имеет достаточный ресурс мощности.
Строго говоря, необходимо всякий раз соотносить мощность снасти с условиями ловли. Например, если вы рыбачите с высокого обрывистого берега, когда нет возможности спуститься к урезу воды, основная проблема состоит именно в том, как взять добычу. Некрупную рыбу (не более 1 кг) можно поднять на обрыв, используя следующий прием. Подведя хищника к берегу, вы опускаете удилище практически вертикально вниз и плавным, но достаточно быстрым боковым движением выбрасываете трофей на берег, при условии, конечно, что в руках у вас достаточно мощная снасть, а не ультралайт.
В противном случае вероятность поломки удилища достаточно велика. В такой ситуации оптимальный вариант — это напарник, который имеет возможность спуститься к воде и принять трофей. Не стоит пытаться поднять рыбу, держась за шнур. С мелким хищником такой номер скорее всего удастся, а вот попытка обойтись таким образом с достаточно крупной рыбой может закончиться оборванным шнуром, разогнутыми крючками и порезанными «плетенкой» пальцами.
При ловле в коряжнике или зарослях водных растений, если есть вероятность поклевки крупного экземпляра, когда нельзя затягивать вываживание, используя в полной мере возможности фрикционного тормоза катушки, лучше взять более мощную снасть.
При вываживании рыбы спиннингист отходит, пятясь от воды. Делать этого не следует, так как вероятность того, что извлеченный из воды трофей сойдет с крючка, очень велика. Выиграет тот, кто окажется проворнее: рыболов в желании завладеть добычей или рыба в борьбе за жизнь. Многие бы поставили на рыбу.
Безусловно, полностью исключить сходы рыбы не удастся, да это и не нужно, ведь абсолютная предсказуемость результата сделала бы наше с вами увлечение менее интересным.
Александр Ширман – специально для сайта Самоделки для рыбной ловли , г. Майкоп, Россия
Воблеры и зацепы
Воблер — хорошая приманка для мелководья. Мелководные участки со сложным рельефом, коряжником, подводной растительностью притягательны для хищника. Ловля на воблер в таких местах весьма оправдана и результативна. Лишь большое количество зацепов и потерь дорогостоящих приманок расстраивает спиннингиста.
Если большого количества зацепов избежать трудно, а место перспективное и половить все-таки хочется, тогда смиритесь с самими зацепами и работайте над тем, чтобы не отрывать приманки. Ведь зацеп и обрыв — вещи не тождественные.
Первое, что приходит в голову, — это, конечно, поставить плетенку с завышенной разрывной нагрузкой. И этот вариант на самом деле самый действенный. Например, заменить лайтовый 8 Lb шнурок канатом в 20 Lb. А микрозастежки — на мощные, проверенные на безмене (чтоб до 10 кг даже не думали гнуться) карабины типа crosslock. Большой диаметр плетенки и силовые карабины не очень сочетаются с мелкими, 5—7-граммовыми воблерами, и тут главное, что надо учесть, это то, что с тяжелым карабином воблер может перестать привлекательно работать или просто утонуть.
Подобрать воблер
Облегчив приманку заменой тройников на меньшие по размеру (и даже на один двойник), не всегда удается восстановить прежнюю игру и балансировку. Посему тут лучше просто выбрать более интенсивно играющую модель. То же самое и с заглублением — толстая плетенка не даст загнать маленький воблер на рабочую глубину. Соответственно нужно подобрать более глубоководную модель. Выглядит все это, конечно, не очень эстетично, и любителя UL-ловли может запросто хватить удар при виде такой конструкции. Но тут уж надо выбирать или рыба + обрывы + эстетика, или рыба — обрывы — эстетика. Решайте сами. А рыбу излишняя толщина шнура и неэстетичность снасти никоим образом не смущает.
Ослабить крючки
Втором действенный вариант, если, например, приманка уловистая и менять ее не хочется, а с толстой ниткой она играть отказывается, — это замена штатных тройников на более тонкие. Это особенно актуально для приманок от 10 см 10 г и больше. Например, на многих азиатских моделях, изначально созданных для морской ловли или тяжелых условий, производителем ставятся тройники т.н. морских серий. Заменив эти надежные якоря на тройники из тонкой проволоки, вы будете разгибать их легко даже при условии зацепа обоих крючков. Процедуру обратного подгибания можно производить раз до 10 и более. Потом все-таки лучше поменять их на новые. Покупка и замена занимает считанные минуты и измеряется несколькими рублями. Не поленитесь — любой воблер (а тем более уловистый) стоит гораздо дороже.
Еще, конечно, вариант — кольца с фиксированной разрывной нагрузкой, которые в последнее время появились в продаже. Однако их использование несколько снижает динамику ловли в целом, да и терять каждый раз хороший тройник тоже как-то неприятно.
При использовании всяческих крючковых «слабительных» не забудьте немного перенастроить и фрикцион вашей катушки (естественно, в сторону ослабления), чтобы не рвануть по привычке и разогнуть крючки на подсечке.
Один крючок вместо шести
Третий вариант, хотя и позволяет избежать львиной доли зацепов без увеличения мощности снасти, в целом, честно говоря, все-таки мне не очень нравится. Речь идет о замене тройников на один одинарный крючок или один офсетник (с подсадкой твистера или без нее). Воблер становится, конечно, гиперпролезающим и меганезацепляющимся, но, во-первых, точно так же он пролезает и во рту у рыбы, часто не цепляясь за него вовсе. Во-вторых, много атак щуки и окуня приходятся в первую треть корпуса приманки, и, соответственно, крючок пролетает мимо зубов, не зацепляясь или цепляясь снаружи пасти. В-третьих: даже при атаке в полную силу офсетник все-таки гораздо менее зацепист, особенно при условии, что он не висит свободно один (как в классическом варианте оснастки) и объемное тело воблера, действуя как распорка, безусловно, мешает контакту крючка с пастью рыбы. Воблер с одним крючком хорош только в UL-варианте. Тут микроприманка глотается целиком, и один вертикально ориентированный крючок достаточно надежно засекает рыбу.
Отцеп
Еще вариант — воспользоваться специальным воблерным отцепом. Это скользящий по леске груз, обвешанный тройниками без бородок или цепочками. Основная его задача — зацепиться всем этим за тройники воблера. Но при использовании отцепа вы всегда много шумите, встаете рыбе на голову и, конечно, здорово распугиваете место. Этот вариант скорее более уместен в ситуациях со средними глубинами в 2—3 м и редким, но мощным коряжником, когда отцепом пользоваться приходится в среднем один раз на 30—50 забросов.
Еще один вариант воблерного отцепа. Суть его работы в зацеплении мощного крючка, движущегося в строго определенной ориентации по леске отцепа, за специальную мощную петлю на поводке. Это нечто сродни сцепке железнодорожных вагонов. Разрывные нагрузки и у петли, и у крючка заведомо гораздо выше оных у всей арматуры воблера. Однако такой вариант отцепа годится только для крупных, мощно играющих воблеров для которых утяжеление и грубость поводка, колец и застежек не несет существенного ущерба игре.
Подобрать горизонт
Если вы часто ловите на одном и том же водоеме и горизонт расположения коряжника вам известен досконально или его локальные участки хорошо изучены, тогда будет гораздо интересней подбирать воблеры с четкими характеристиками для использования их в этих конкретных точках. Допустим, глубина 3 м и коряжник торчит до 1,5 м. Если воблер будет идти ровно в 1,4 м от поверхности, то вы защитите себя от большого процента зацепов, а щука, если захочет, легко пройдет в броске эти полтора метра, для того чтобы атаковать приманку. Вообще, даже пассивная щука, стоящая в непролазных дебрях и не решающаяся на дальние вылазки, держит свой нос на границе таких зарослей или коряг и, как правило, все-таки атакует добычу, проходящую впритирку к ее «квартире». Она просто стоит и наблюдает, и если ей не надо высовываться далее, чем на треть корпуса, — то атака следует незамедлительно.
Если хоть на пару сантиметров дальше — только проводит взглядом и не шелохнется даже. Таким образом, подобрав именно такой воблер, можно гарантированно избежать зацепов и так же гарантированно пробить коряжник на предмет наличия щуки. Коряжник на водоемах, как правило, однотипен или в крайнем случае бывает двух типов. На глубоких частях (русле, ямах) например, на 3 м, а на верхней части свала или поливе, на 0,5 м. Так что, подобрав два четко держащих горизонт проводки воблера, мы сделаем эту задачу вполне разрешимой.
Дешево не всегда плохо
Еще вариант – не заморачиваться на антиобрывных мероприятиях, а просто применять самые дешевые воблеры и обрывать их, не особо раздумывая и не жалея. Далеко не всегда и не все 40—70-рублевые безымянные кусочки пластмассы будут нерабочими. Встречаются и среди них вполне ловящие модели. Главное, чтоб ныряли и вибрировали. Для щуки и коряжнике гораздо важнее само движение некого объемного тела вблизи зоны атаки. А разглядывать его цвета, контуры и вслушиваться в спектр колебаний и нюансы игры просто нет времени. С меньшими опасениями кидая дешевый воблер в самую гущу коряг, гораздо больше шансов попасть щуке буквально под нос. Как правило, лучше себя проявляют с виду более глубоководные модели. Особо не церемонясь с балансировкой своих изделий, китайцы и вьетнамцы часто делают их излишне плавучими.
Схожий по пропорциям, размерам и геометрий лопасти добротный «японец» нырнет на 2.5 м, а 50-рублевый близнец — «вьетнамец» лишь на 1,5 м. Понятно, что лучше брать их по типу ближе к DR. Тогда и колебаться он будет поярче, и залезет хотя бы на метр с большей вероятностью. Этот вариант, конечно, опять же не для эстетов, но все же вполне рабочий.
Плохо не всегда плохо
Для эстетов, коллекционеров и экспериментаторов можно порекомендовать брать на рыбалку в коряжник коробку с воблерами-аутсайдерами. У всех наверняка такие найдутся.
Вроде и дорогой, и красивый — а рыбу не ловит, ну никак и нигде. Вот как раз их и кидайте. Иногда такие, годами лежащие без дела, приманки вдруг неожиданно оправдывают себя в полной мере и «стреляют» так, что другим и не снилось, занимая в последующем нишу среди любимых и суперуловистых. В любом случае при зацепе и обрыве воблер падет в бою, а не будет со снятыми крючками подарен детям как игрушка.
На спиннинг без зацепов
Каждому спиннингисту приходилось сталкиваться с проблемой зацепов и обрывов снасти. Много потеряно отличных уловистых приманок, нередко довольно дорогих. Это связано с тем, что нередко хищник забивается в самые «крепи» и «чапыжники», где можно видеть и слышать удары изрядных хвостов.
На такие случаи всегда нужно иметь в запасе различные незацепляющиеся приманки, некоторые из которых работают без зацепов почти на сто процентов, разве что в зарослях водной растительности нацепляют на себя травинки. Обычно же незацепляйки отскакивают от топляков, перепрыгивают через листы кубышек, плюхаясь в оконца посреди этого лопушника и нередко вызывая здесь хватку хищника, не столь осторожного, как на чистой воде.
Есть самые разные виды защиты крючка приманки от зацепов. В первую очередь, это защита колеблющихся блесен пружинными проволочками-усиками. Некоторые приманки защищены толстой леской, у других жало крючка спрятано в самой приманке, в ее силиконовом теле. Есть и другие способы защиты крючка. Например, у спиннер-бейтов и базз-бейтов крючок открыт, но впереди него находится металлическая дужка, на которой закреплен вращающийся элемент — лепесток или что-то типа пропеллера. Дужка выполняет две роли: закрывает крючок и одновременно служит креплением собственно для вращающейся блесны. Это очень уловистая и хитроумная приманка, несмотря на свой, несуразный, на первый взгляд, вид. Самым надежным, наверное, способом является — спрятать крючок в теле приманки. Обычно для этого применяют офсетный крючок, заводя его жало в силиконовую приманку: твистер, виброхвост, червя и прочие изделия из силикона. Зацепы при таком способе почти исключены, но для того чтобы рыба надежно засекалась на крючке, требуется хорошее качество силиконовой приманки, то есть резина должна быть мягкой.
В число самых распространенных входят колеблющиеся приманки типа Minnow Spoon. Незацепляйки среди колеблющихся блесен, как уже говорилось, имеют защиту крючка в виде упругих проволочных пружинок. Среди подобных приманок известны качеством изготовления и результативностью финские блесны. Эти приманки давно завоевали популярность у рыболовов всего мира.
Очень удачными незацепляющимися приманками считаются и поролоновые рыбки. Здесь принцип защиты крючка выполнен очень просто. Жала двойника плотно прижаты к телу поролонки.
Как уже говорилось силиконовые приманки с офсетным крючком, спрятанным в теле слага, виброхвоста или твистера, очень удачно защищены от зацепов, но при использовании жестких приманок довольно часто бывают сходы рыбы с крючка.
У хороших фирменных колеблющихся незацепляек есть свои небольшие секреты, которые способствуют стабильной игре приманки. В частности, для этой цели служит грузик, который расположен в головной части блесен этого класса. Ярким примером блесны такой конструкции служит финская пластмассовая обманка Minnow Spoon. По всей видимости, именно с этой блесны взят принцип, по которому теперь изготавливают многие подобные приманки, как самодельные, так и заводские. Смещенный вперед центр тяжести обманки дает неповторимую игру, привлекательную для любого хищника. Кроме того, такая конструкция служит для стабильной работы приманки в самых разных условиях. У колеблющихся незацепляек есть слабое место. Если пружинки защиты слишком тугие, то нередко щука просто не может сжать челюсти, и подсечка оказывается пустой.
Иногда для придания приманке нестандартной игры, несколько замедленной и валкой, а также в качестве защиты, на крючок колеблющихся блесен насаживают силиконовых червей или твистеры. Кроме этого, используют еще один способ, когда соединение крючка и усика незацепляющейся блесны Minnow Spoon миниатюрным твистером создает новую приманку с игрой, совершенно непохожей на игру обычной колеблющейся блесны.
Не менее результативно работают в качестве незацепляек силиконовые слаги и узкие виброхвосты типа long john. Насаженные на офсетный крючок, эти приманки хорошо защищают от зацепов и надежно держатся на крючке за счет полочки на крючке, которая фиксирует приманку.
Также имеются и силиконовые черви, точно имитирующие настоящих червей. Эти приманки протыкаются крючком, а затем жало крючка утапливают в теле приманки. Будучи отличной незацепляйкой, эти искусственные черви нередко бывают и самой успешной приманкой, особенно при ловле судака. При способе волочения по дну во время осенней ступенчатой проводки хватки этого хищника нередко следуют на паузе или в начале движения червя по дну.
При подробном рассмотрении игры поролоновых рыбок, также хороших незацепляек, можно отметить их юркую и быструю игру, напоминающую скачки приманки на дне, когда поролонка встает почти вертикально, упираясь «головой» в дно. При оснащении поролоновых рыбок более тяжелыми плоскими грузилами типа «чечевица» эти приманки приобретают и дополнительную игру. При падении на дно грузило встает вначале вертикально на ребро, а затем падает набок. При этом поролоновая рыбка совершает дополнительное круговое юркое движение. Нередко в этот момент и следует хватка хищника, чаще всего судака. Осенью приманки оснащаются тяжелыми грузилами и бывают незаменимы при ступенчатой донной проводке, особенно поздней осенью.
При подробном рассмотрении игры других приманок, о которых упоминалось выше, также можно отметить нестандартную форму, несколько экзотическую, и удивительный принцип работы спиннер-бейтов и базз-бейтов. Эти приманки, если сказать банально, сделаны по принципу «два в одном», где пропеллер или лепесток, уже являясь приманкой, соединены в одной конструкции еще и с приманкой на крючке. Это может быть твистер, виброхвост, но чаще применяются так называемые «кальмарчики», состоящие из резиновой бахромы. И спиннер-бейты и базз-бейты, очень привлекательные для хищника внешне, еще умеют издавать звуки за счет вращения своих подвижных элементов, то есть лепестка или пропеллера. Среди перечисленных выше приманок они выделяются тем, что работают больше в верхних слоях воды. Являясь приманками поверхностными, при определённых условиях они могут быть самыми результативными. И как незацепляйки они удачны тем, что крючок этих приманок открыт для подсечки в отличие от прочих незацепляющихся приманок.
Большой плюс незацепляющихся приманок ещё и в том, что они дают возможность ловить там, где другие рыболовы с обычными приманками даже не останавливают ход лодки или шаг при ходьбе по берегу водоема при виде торчащих из воды коряг и зарослей травы. Следует только учесть, что такие заросшие травой и закоряженные места обычно не бывают глубокими. Поэтому надо соблюдать здесь тишину и маскировку.
Незацепляющиеся приманки также необходимо подбирать под условия ловли. Для коряжистых мест более всего подходят колеблющиеся блесны. Для зарослей кубышек лучше приспособлены спиннер-бейты и базз-бейты. Для тинистых мест с ряской и мелкой растительностью годятся скорее узкие виброхвосты и слаги. Для глубоких ям и бровок по границам этих ям нет альтернативы поролоновым рыбкам. Ну и, конечно, самые пронырливые из незацепляющихся приманок различные искусственные черви, которые способны проскальзывать среди липучей тины при этом быть привлекательными для рыбы. Прочие приманки просто вымажутся до неприличия в зелени и тине.
Но не всегда секрет результативности или неудачи той или иной рыбалки заключен только в приманке. Если проводка имеет свою изюминку, то есть не скучно монотонная, а разнообразная и живая, то хищник может соблазниться даже самой простой самодельной приманкой.
Для ловли на незацепляющиеся приманки спиннинговое удилище должно иметь особые характеристики, а именно — быстрый или сверхбыстрый строй, также повышенную мощность. Этим удилище для такой ловли отличается от удилищ универсальных, которые редко имеют тестовые показатели выше 28-30 граммов. Запас мощности или прочности требуется для того, чтобы при необходимости была возможность протащить приманку сквозь заросли густой растительности и прочие препятствия, или как еще говорят — «продрать сквозь траву…». Но тут, наверное, не обойтись одним удилищем так как незацепляющиеся приманки могут быть самых разных размеров и веса, где диапазон колеблется от самой легкой приманки до сорокаграммовых колеблющихся блесен. Лучше иметь в запасе несколько разных спиннингов. В целом используются короткие спиннинги, в пределах 2,1-2,4 метра. Более удлиненные удилища не способны чутко реагировать на рывки кончиком спиннинга при проводке способом твичинг. Они несколько вихлястые и нередко входят в резонанс.
Такая мелочь, как малый диаметр первого у катушки кольца, может создать биения лески при проводке и нарушить движение приманки. Ну, и нужна хорошая силовая катушка с червячной передачей, большими шестернями, мгновенным стопором. Леска применяется плетеная, как не имеющая растяжимости, а значит, точно и чутко показывающая поклевку даже среди зарослей травы.
Как избавится от зацепов и сходов рыбы: 6 нюансов про крючки и тройники
Аннотация: Изобретение относится к любительскому и спортивному рыболовству. Защита состоит из ложа для жала крючка, выполненного в поперечном сечении в виде латинской буквы V. На каждой щечке ложа выполнен шип или рог. Рог выступает за пределы щечки, выполнен из прочной проволоки, загнутой в виде латинской буквы V, и закреплен внутри или снаружи ложа. За ложем расположен направляющий элемент для поддева крючка, выполненный в виде продолговатого отверстия или двурогой вилки. Изобретение обеспечивает защиту крючка от зацепов. 6 з.п. ф-лы, 20 ил.
Изобретение относится к рыболовным принадлежностям, предназначенным для ловли хищной рыбы спиннингом в коряжестых местах, в водоемах с травянистыми и камышовыми зарослями.
Известны блесны с открытыми крючками, являющиеся причиной зацепов за коряги и другие предметы, находящиеся в воде, и как следствие, приводящие к обрыву лески и потере блесны.
Известны блесны – незацепляйки (патент РФ №2052929, кл. 6 A01K 85/00, опубл. 1996 г.; патент RU №2093984, кл. A01K 85/00, опубл. 1997 г.; патент RU №2343706 C1 кл. A01K 83/00, опубл. 2007 г.; патент США №2,323,656, (CI. 43-36), опубл. 1943; патент США №2,325,247, (CI. 43-36), опубл. 1943; патент США №2,522,808, (CI. 43-35), опубл. 1950. Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является колеблющаяся блесна-незацепляйка (патент РФ №2127047, кл. 6 A01K 85/00, 1997), содержащая корпус с выпуклой и вогнутой сторонами, крючок-тройник, два жала которого размещены за двумя выступами на выпуклой стороне корпуса,, причем третье жало крючка во взведенном положении расположено с возможностью закрытия пружинящим элементом
Недостатком данной блесны (также, как перечисленных выше) является то, что после “холостого” срабатывания блесны, т.е. когда рыба клюнула, но сорвалась с крючка, или накололась и выплюнула блесну, а блесна уже сработала, разрядилась. В этом положении блесна становится обыкновенной “зацепляйкой”, со всеми неприятностями, присущими блеснам с открытыми крючками.
Цель изобретения – повышение надежности защиты крючка от зацепов за счет автоматического возврата защиты в исходное положение после “холостого” срабатывания. Дополнительная цель – затруднить сход рыбы с крючка после поклевки, т.е защитить от схода рыбы с крючка.
Это достигается за счет того, что защита состоит из двух элементов: первый элемент – ложе для жала крючка, выполненное в поперечном сечении, например в форме латинской буквы “V”, имеющее на каждой щечке по острому шипу или по рогу, выступающему за пределы щечки, выполненному из прочной проволоки, загнутой в виде латинской буквы “V”, закрепленной внутри или снаружи ложа; второй элемент защиты – это направляющий элемент для поддева крючка, выполненный в виде продольного отверстия или двурогой вилки. Оба эти элемента, т.е. ложе и направляющие для поддева крючка – продолговатое отверстие или двурогая вилка расположены на разных деталях. Упругий элемент и направляющий элемент – это одна деталь, разделенная ложем на две функционально разные части: до ложа – это упругий элемент, за ложем – это направляющий элемент для поддева крючка. Вместе ложе и направляющий элемент являются и защитой крючка от зацепов, и одновременно защитой от схода рыбы или препятствием сходу рыбы. Крепится ложе на упругом элементе, например, на одинарной или сдвоенной пружинной проволоке, или на плоской пружине, или ином упругом элементе.
Устройство состоит фиг. 1-9: 1 – упругий элемент, 2 – ложе для жала крючка, 3 – заостренный шип на щечке ложа 2, рог 4, выполненный из прочной проволоки, загнутой в форме латинской буквы “V”, и закрепленной на ложе 2 снаружи фиг. 6 или изнутри фиг. 1, 5, направляющий элемент 5 для поддева крючка, выполненный в виде продолговаого отверстия фиг. 5, 7, 8 или двурогой вилки фиг. 6, 9. На фиг. 2, представлен разрез по А-А на фиг. 1 и 5, на фиг. 3 представлен разрез по А-А – на фиг. 6 и 7, на фиг. 4 представлен разрез по А-А на фиг. 8, и 9.
На фиг. 10-20 представлены примеры применения устройства. Элементы или детали одного назначения имеют одинаковые номера на всех фигурах. На фиг. 10 и 11 защита, состоящая из ложа 2 с шипами 3 и направляющей двурогой вилкой 5 размещены на упругом элементе 1, представляющем собой плоскую пружину, применены на одинарном крючке. На фиг 12 и 13 представлена защита ложем 2 с шипами 3 и направляющим элементом, выполненным в виде продолговатого отверстия 5, установленной на упругом элементе 1 в виде сдвоенной пружинной проволоки, применена на блесне с одним крючком. На фиг. 14, 15, 16 и 17 представлен пример применения защиты на блесне с крючком – тройником: 1 – упругий элемент, состоящий из сдвоенной пружинной проволоки, на котором находится защита, состоящая из ложа 2 с рожками 4 для жала крючка 6 и направляющий элемент для поддева крючка 6, выполненный в форме двурогой вилки 5, 7 – укрытия для двух крючков, 8 – корпус блесны, 9 – петля для крепления крючка 6. На фиг. 17 изображен вид “B” на защиту с направляющим элементом в виде двурогой вилки 5 и рожками 4. На фиг. 18, 19 и 20 представлен пример применения защиты, состоящей из ложа 2 с рожками 4 для жала крючка 6 и направляющего элемента для поддева крючка, выполненного в виде продолговатого отверстия 5, установленной на одинарной пружинной проволоке 1, применена на блесне с крючком-двойником. На фиг. 19 показано сечение по Г-Г на фиг. 18, стрелками показано направление движения защиты по поддеву крючка.
Работает защита на фиг. 14, 15, 16 и 17 следующим образом.
При поклевке рыба нажимает на защиту 2, 3, 5 и на упругий элемент 1, оголяет крючок 6 и одновременно выталкивает крючок-тройник из фигурного отверстия, сделанного в корпусе блесны 8, крючок-тройник, вращаясь в петле 9, выходит двумя жалами из укрытий 7 и всеми тремя жалами оказывается в пасти рыбы. В этот момент рыба оказывается либо на крючке, либо выплевывает блесну. В тот момент, когда рыба еще не выплюнула блесну, а только ослабила нажатие на защиту, мгновенно упругий элемент 1 прижимает ложе 2 к жалу крючка 6. Крючок защищен, и блесна готова к работе еще будучи в пасти рыбы. Но этот вариант возможен только тогда, когда жало крючка не вонзилось в пасть рыбы. Если же жало крючка вонзилось в пасть рыбы хотя бы на 2-3 мм, рыба не сможет сойти с крючка благодаря защите, которая в данный момент служит препятствием сходу рыбы с крючка.
В обычных случаях происходит следующее. Жало крючка вонзилось в пасть рыбы, но бородка не вонзилась. Рыбе достаточно удачно тряхнуть головой и крючок вылетит из тела пасти. В аналогичной ситуации при наличии защиты от схода, т.е. рожек 4 на щечках ложа 2 или шипов 3 сход исключен. Как только жало крючка вонзилось в пасть рыбы хотя бы на 2-3 мм, одновременно срабатывает защита от схода, т.е. рожки или шипы прижимаются к телу пасти и препятствуют выходу жала крючка. В то же время шипы или рожки не препятствуют вонзаться жалу крючка 6 в пасть рыбы.
В других примерах работа происходит аналогичным образом и дополнительных пояснений не требует.
Одинарный крючок, двойник или тройник, оборудованные защитой от зацепов, могут быть с успехом установлены на блесны-колебалки, на вращающиеся блесны, а также на воблеры и девоны без каких-либо переделок последних.
Защита крючков от зацепов не мешает игре блесны. Применение защиты значительно сократит потерю блесен, сделает рыбалку более комфортной и результативной.
Ульяновский Рыболовный Интернет – Клуб
Сходам – нет! Какой тройник нужен балансиру?
Приняв за аксиому, что зимой, атакуя приманку, рыба открывает пасть так же широко, как и летом, задумаемся: “Отчего зависит число сходов рыбы при ловле на балансир?” Ведь на балансире целых пять крючков. Надежная фиксация рыбы вроде бы гарантирована! Но есть важное “но”: на какой балансир ни посмотри, в голову приходит популярная у спортсменов тема крючков № 24, наживленных головой мотыля. Со страниц глянцевых журналов постоянно напоминают: “правильный” крючок – маленький и такой острый, что должен сам зацепиться за кожу рыбы.
Индивидуальный почерк
Факт. Все крючки и тройники “балансов” так и делают. Цепляются за кожу. Которую рыба легко рвет. Вот самый распространенный сценарий схода. Подсекли, подвели к лунке. Рыба загуляла под лункой. Из пасти практически всегда хоть один крючок, но торчит. В случае, если рыба взяла поперек, с огромной вероятностью оба крючка “баланса” торчат поперек лески. С помощью этих крючков рыба и освобождается – зацепившись одним из них за край лунки рвет кожу.
Крючок, рассчитанный на ловлю хищника, должен не за кожу цепляться. Он обязан пробивать кости и хрящи! Как бы страшно это ни звучало! То же требование – и к тройникам.
Не маленькая пасть щуки требует порядочного крючка. Вот пара снимков, сделанных сразу, после вытаскивания рыбы на лед. Первый (Фото 1) – щука на 3,4 кг, балансир Salmo LJ9. И второй (Фото 2) – “Ракета” в пасти щуки на 1,7 кг. Заметьте интересный момент – в обоих случаях балансир проглочен, и обе щуки не зацепились ни одним из крючков балансира. Это не исключительные случаи – обычные.
Любимая тактика щуки – дать подвести себя к лунке и под самым льдом открыть пасть, упершись челюстью в край лунки и предоставив возможность рыболову выдернуть из ее рта крючок. Вылетающие из лунки балансы видели? Как раз этот случай. Прямое следствие маленьких крючков и тройников. Так что увеличенный тройник – необходимая страховка “микро”-крючков балансира (Фото 3).
Увеличение тройника балансира – это главная тема и для судачатника. Именно с ловли судака я и начал исследования в этой области несколько лет назад.
Если щуке, как выяснилось, все равно, как хватать приманку, то судак в большинстве случаев фиксирует балансир именно поперек. И на глубинах больше 15 м (Фото 4), и на 3 м, в том числе и в условиях сильного течения (Фото 5). На 6-7 м без течения он четко фиксирует добычу клыками и также – поперек. Минимум случаев атаки – сзади балансира.
И в очень многих случаях, так же как и щука, судак надежно “добивается” именно тройником балансира. Надежно – если тройник увеличенного размера. Тройники №3-1 существенно повышают шансы на успешное вытаскивание рыбы в лунку.
Это если говорить о рыбе от полкило и больше и балансирах № 7-11. Для рыб меньше полкило – балансы и тройники требуются окуневые.
А с окунем иначе. Надоедливая рыбка! Мешая мне ловить щуку на Ухре, окунь доходил до крайностей. Salmo LJ9 и тройник №2 – куча окуневых потычек, гораздо больше, чем на те же “пятерки”. Отдельные, особо жадные, 70-100-граммовые окуньки все-таки цеплялись за один из поддевов тройника. Некоторые засасывали тройник полностью! Но уже для окуней в 300-400 г этот тройник вообще не был помехой. То есть размером тройника можно сортировать окуня, во всяком случае в периоды его сверхактивности.
Все же назовем более правильной и разумной ловлю окуня на балансиры номеров 5-7, и совершенно нормальными для этих балансиров будут тройники № 8-4.
Вообще, более-менее правильное отношение к тройнику демонстрирует только Nils Master – у них тройники самые крупные относительно размера балансира. Особенно это проявляется на моделях серии Shad. Это и естественно – зацепистость одинарных крючков, да еще находящихся в вертикальной плоскости при достаточно широком балансире, должна вообще отсутствовать. Для наглядности на фото 6 показаны тройники Nils Master Jigger 2 и Jiggin Shad. Обе приманки заявлены, как 7-сантиметровые. Здесь же для пущего смеха помещен Rapala W11. Тройник у него никак не крупнее, чем у 7-сантиметрового “шэда”. Не думаю, что эта десятисантиметровая приманка была разработана для ловли окуньков.
Правильный размер
Логично было бы переставить крючки тройников в рамках одного модельного ряда балансов одной фирмы. На практике, у меня такое получилось только с линейкой Karismax. Смотрим фото (Фото 7): С 7-сантиметровой модели тройник хорош на “пятерке”, с 8-сантиметровой, – соответственно, на “шестерке”. Работают стабильно. Без перехлестов. Рыбу ловят.
Тройники с “шестерки” пока лежат без дела. А вот с 5-сантиметровой модели тройник оказался очень зацепистым. Однозначно нужным. В паре с балансиром Kuusamo Tasapaino 50 мм – просто рубил окуня. Клев восхищал. Только в тот день я догадался, для какого окуня был создан этот баланс (Фото 8), и почему на “море” (имеется в виду Рыбинское водохранилище – Ред.) окунь его не замечал.
Серьезная проблема увеличения тройника балансира – это повышенное количество перехлестов. Но главные причины этого – неочищенная от шуги лунка и контакт балансира с дном. Во время самого блеснения захлестов практически не бывает. Чрезвычайно редки захлесты тройника за леску и после поклевки. Но подозреваю, что тройники легкой серии будут перехлестываться больше, а тяжелые, обладающие большим собственным весом, – меньше.
Надо просто привыкнуть контролировать отпускание приманки в лунку. И уменьшить время “работы с дном”. В принципе, если вы много ловите одним и тем же балансом, то даже захлест тройника за спинку балансира ощущается по изменению игры. Если же тройник зацепился за леску, то это легко определяется по двум-трем взмахам – балансир начинает более ярко и быстро отбивать возвращение.
Качество тройников – тоже важная сторона дела.
Owner, Gamakatsu. Модные и красивые названия. Сверхострая заточка. Липнущая ко всему – дрейсене, корягам. Чем острее тройник – тем больше зацепов. И уж бесконечно раздражает способность этих тройников втыкаться в сам балансир. Отсюда вывод простой. Какая-нибудь средненькая серия VMC или Cannelle, с этой точки зрения, для меня выглядит гораздо более привлекательно, и их заточки вполне достаточно для результативной подсечки.
Как подобрать номер тройника к конкретному балансиру? Могу посоветовать пойти в магазин. Купить всю линейку тройников, от №16 до №1. Захватить все это богатство на водоем. Там и подбирать, делая по 10 взмахов для каждого номера тройника.
Шутка.
Максимальный тройник для балансира можно подобрать дома.
Порядок действий таков:
Снимите стандартный тройник.
Прицепите тройник увеличенного размера.
Попытайтесь зацепить один из поддевов тройника за спинку баланса.
Если поддев фиксируется на спинке жестко – не годится. Повторить пункты с 1 по 3. Если при небольшом встряхивании тройник легко сваливается со спинки – то, что нужно.
Приблизительно можно расставить номера тройников по размерам балансира следующим образом: балансир 6 см – тройник № 5, 7 см – № 3, 9 см – № 2, 11 см – №1.
И в заключение. Многие рыбаки, увидев тройники на моих балансирах, начинают подозревать меня в багрении рыбы. Глупо. Балансир – это самая бесполезная для этого способа добычи приманка. Можно потратить много нервов, пытаясь зацепить балансиром какого-нибудь леща. Зачем мучаться, если для багрения есть специальные снасти?
Увеличенный тройник балансира нужен не для этого. Он позволяет приблизиться к состоянию “поклевка-рыбина”. Почти.
