Почему рвется леска

“старые” монолески.

Перебираю шмурдяк, убираю все до весны и вот такой вопрос возник.
Как определить испортилась монолеска или нет и сколько вообще ее можно хранить. Просто есть куча лески которую покупал несколько лет назад, завязал узел, потянул – показалось рвется легко. Вот думаю выкинуть или это показалось.
Вы как определяете годность монолески и сколько максимум ее храните?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Сань , хз , я сразу понял когда 0.125 трабукке жопа пришла , точнее не сразу , а на третьем поводке , в процессе вязки. А леска с июля , забыл ее на лоджии , на солнце полежала с неделю и псе. (это Я так думаю , че с ней на самом деле произошло – тайна)

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Там по ощущениям понятно – нужно ли адекватное усилие , что бы её порвать или она как нитка гнилая.
Опять же можно сравнить с новыми лесками аналогичных диаметров.

Я все старые лески выкинул, цена у неё не та что бы экономить )

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Саш, чем тоньше диаметр – тем менее стойкая монка. По моим ощущениям – где то с диаметра 0,3 – 0,35 – срок жизни монок резко возрастает. А в тонких поводочных, ИМХО, конечно все – но я бы каждый год обновлялся. Старые. в мусорку безжалостно.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Дороговатое удовольствие , особенно если не одним диаметром пользоваться и лесками качественными Нах весь этот спорт , след сезон лески у меня будут 0.12- 0.2.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

да в том то и дело, что леска вся не из дешевых, считай 0,1-0,12-,0,14-0,16-0,18 и некоторых по два мотка и вроде все использую.
просто, думаю, что все же не должны лески за сезон портиться.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

еще раз взглянув на кучу, которая на выброс, решил, что на следующий год обойдусь 0,12 и 0,16 для “стояка”

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Добрый Монстр писал(а)
ИМХО, конечно все – но я бы каждый год обновлялся. Старые. в мусорку безжалостно

Игорь, вот, положа руку на сердце, скажи, магазины, если леска не продалась в течении года – выкидывают ее?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Нет. ну что значит доверяй? Сегодня диаметра 0,8 нет в наличии. когда появится? Через две недели. Отлично – через две недели свежачка проверил. и взял – если подошло. или нет – если показалось лажей полной))))

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

В детстве леску 0,3 руками порвать – не чего делать, а сейчас попробуй порви, скорее руки порежешь. Новые лески изначально крепче своих предшественников.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

вот какая странность, лет пять назад покупал готовые овнерские поводки, так ловил на них еще в этом году и все нормуль.
а лески купленные буквально прошлый год пришли в негодность.
мистика. )))

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Купил однажды леску на удочку, дорогущая, крепкая.
Тонкая, все 100 метров намотал на катушку.
Ну все, думаю. лет на 5 хватит.
Отловил сезон, все ок.
Следующей весной начинаю готовить удочку, а эта леска в руке рвется, не то что на узлах.
Как то из озера вытянул леску. Хотел по привычке смотать и сжечь ее.
Начинаю сматывать и чувствую, что леска не дешевка какая то. Тонкая, цвет оригинальный, ни фига не рвется.
Я смотал тогда метров 15 и несколько лет на поводки для фидера использовал.
Пытался найти подобную. Приходил с ней в магазины, продавцы смотрели, пробовали рвать, удивлялись прочности. Но ни чего подобного предложить не могли.
Вытянул я ту леску в 2006 или 2007году.
Остатки использовал на поводки в прошлом году. Так и не потеряла свою прочность.
Вобщем тут не угадаешь.

«Секретные» рыболовные узлы

Почему леска не держит узел или рвется не выдерживая указанной на упаковке нагрузки?
Часто в магазине можно услышать нарекания на ту или иную леску, мол, эта плохая, эта рвется на узлах Типичное выражение для многих покупателей «не держит узлы». Трудно взять на себя ответственность и сказать, что именно такой-то тип (или марка) лески подходит для всех случаев жизни, однако можно возразить — дело не в леске. Каждая леска рвется на узлах.
Содержание:

Именно узел является таким же секретом как и материал лески, хотя многие производители рекомендуют свои узлы для своих типов лески. «Свой» узел это фирменный знак как каждого производителя лески, так и каждого рыболова. Так Н.Л.Кузнецов, автор книги «Все о рыбалке» рекомендует применять следующи е узлы, которые практически не ослабляют прочность лески. (Рядом с каждым узлом стоит характеристика сохранения плотности лески в % в зависимости от типа узла.)

Специалисты предлагают свои «фирменные» лесочные узлы.

Нужно не забывать, что леска — самый недолговечный и довольно капризный элемент рыболовной снасти. Значит правы рыболовы говоря, что крупная рыба оборвала леску. А могла бы и не оборвать, если бы леска была в хорошем состоянии, а узел соответствующий.

УЗЕЛ «ПАЛОМАР»

Один из лучших узлов для плетенок

1. Чтобы присоединить вертлюжок, приманку или большой крючок к леске, перегните конец лески, чтобы получилось нескольк о сантиметров сдвоенной лески с петлей на конце, и пропустите петельку сквозь ушко.

2. Завяжите, но не затягивайте, петлю в простой одинарный узел.

3. Вертлюжок или приманку пропустите в петлю на леске и только тогда узел затяните, после чего удалите лишнюю леску за петлей.

4. Узел готов

«КРОВАВЫЙ» УЗЕЛ

Служит для соединения двух лесок.

1. Концы двух лесок наложите друг на друга, после чего один из них обкрутите вокруг второго четыре раза и отогните обратно между двух лесок.
2. То же повторите и со вт орым концом (важно, чтобы при этом не распустилась первая ступень).

3. Узел смочите и затяните, после чего свободные концы обрежьте.

УЗЕЛ «НАКИДНАЯ ПЕТЛЯ»

Чем примечателен аккуратный узелок, который называется «накидная петля» (Common Shell)?
Главное его достоинство — прочность, достигающая 100% благодаря симметричности узла и одновременной затяжке обоих концов лески. Узел весьма компактный, не имеет выступающих частей, поэтому меньше истирается и теряет в прочности при ловле.

Из лески делают петлю диаметром 8-10 см. свободный конец лески должен быть длиннее крючка на 1-2 см.

Прикладывают крючок и прижимают конструкцию пальцами.

Указательным и средним пальцами растягивают петлю.

Далее следует самый сложный момент: один палец должен натягивать леску вдоль цевья крючка, а другой — оборачивать леску вокруг цевья крючка.

Сделав половину оборота, необходимо вновь одним пальцем натянуть леску вдоль цевья крючка, а другим закончить оборот. При этом леска непременно должна быть натянутой, иначе она ляжет на предыдущий слой и получится неправильный узел.

Точно таким же образом делают семь-девять оборотов лески вокруг крючка, стараясь при этом не допустить контакта острого жала и лески.

Свободный конец лески подтягивают (удобнее это делать зубами), зажав узелок пальцами. Для наглядности мне пришлось оставить узелок открытым, а затягивать леску пальцами.

Так же подтягивают и основную леску. Удобнее узелок вместе с крючком зажимать пальцами, а петельку — придерживать кончиком языка. С крупным крючком, который полностью не зажимается подушечками пальцев, нужно быть осторожным, чтобы он не зацепил губу!

Окончательно затягивают узел почти на пределе прочности лески. Чем сильнее он затянут, тем меньше «плывет» под нагрузкой и тем большую нагрузку выдерживает. Кончик лески обрезают, оставив 1-2 мм. Узел замечателен тем, что даже недостаточно затянутый под нагрузкой он самозатягивается, при этом существенно увеличивается его прочность.

УЗЕЛ «ТРОЙНАЯ ВОСЬМЕРКА»

Узел позволяет делать петлю минимального размера без потери прочности что важно для поплавочной ловли.

Это простое приспособление изготовлено из крупной швейной иглы. Боковинка ушка прорезана алмазным надфилем, а заусенцы отшлифованы мелкой шкуркой, чтобы при вязании узла не повреждалась леска

Формируют небольшую петлю, длина обеих ее частей равна примерно 1 см

Пропускают через петлю иглу острием вперед…

…и делают два-три оборота иголкой, формируя скрутку

Ушком иглы подхватывают свободную петлю…

.. и вытаскивают ее через петлю скрутки, подтягивая узел.

За петлю скрутки можно подтянуть узел, чтобы уменьшить размер петли.

Смачивают узел и окончательно затягивают его. Здесь есть небольшая тонкость. В ходе испытаний данного узла я заметил, что по-настоящему качественной «тройная восьмерка» получается, когда узел затягивается довольно резко, с усилием, близким к разрывной нагрузке лески. Поначалу это сделать довольно трудно, леска иногда рвется при затягивании, но со временем появляются необходимые мышечные навыки…

.. и узелки получаются все как на подбор.

С помощью иглы достаточно просто связать как обычную, так и двойную «восьмерки » — отличие только в количестве оборотов иглы. Двойная «восьмерка» более компактная, но выдерживает чуть меньшую нагрузку, поэтому я ее перестал вязать. Мои эксперименты с «четверной восьмеркой » положительного результата тоже не дали: этот узел затягивается нестабильно и для использования непригоден. Чтобы поводки получались одинаковой длины, следует просто отметить необходимую длину с небольшим припуском (около 5 мм на узелок) на линейке или на коробочке с поводками.

Почему рвется плетенка?

Удилище в дугу, леска, звеня, режет воду – вот он долгожданный миг, ради которого рыболов готов перенести все невзгоды. Но. Щелчок, удилище отстреливает назад, а на конце его уныло повисает оборванная леска. Эта грустная картина, несомненно, знакома большинству рыболовов. Почему-то ни разогнутый крючок, ни откушенная щукой приманка, ни даже глухой зацеп не вызывают у рыболова такой бурной реакции, как оборванная «на рыбе» леска. А почему леска рвется в самый неподходящий момент? И что можно сделать, чтобы этого не произошло?

Первая мысль, которая приходит после обрыва, – купил подделку. К сожалению, это все еще случается, хотя значительно реже, чем раньше. Чаще бывает, что рыболов покупает «родную» леску, но ту, которая несколько лет провалялась на складах. На леску нет срока хранения, а зря: ведь хорошо известно, что со временем леска теряет значительную часть своей прочности. Особенно подвержены этому, правда, не плетенки, а монолески. Определить визуально, как давно произведена леска, очень трудно. Единственное, что может помочь – это то, что свежая леска, как правило, имеет блестящую поверхность. Со временем она тускнеет, становится матовой, а где-то через год-два приобретает желтоватый оттенок. Это если говорить о монолесках. Определить возраст плетенки сложнее – на глаз не скажешь, но и стареет она значительно медленнее. Зато и подделывают шнуры намного чаще, чем монофильные лески. Среди рыболовов существуют самые разные рецепты, как определить подделку. Я, например, слышал такой: если шнур красится в руках он родной, если нет – паленый. Но все эти рекомендации, как правило, очень ненадежны. Самый простой и верный способ – покупать леску в магазинах, принадлежащих официальным дилерам фирмы-производителя. Но этот путь доступен пока только жителям больших городов, к тому же обладающим определенной информацией о рыболовном рынке. Кроме того, в таких магазинах продукция обычно продается несколько дороже. Так что рыболовам приходится выбирать платить ли дороже за гарантированное качество, или сэкономить, рискуя купить подделку. Многие рыболовы стараются завести знакомства среди продавцов рыболовных магазинов, чтобы иметь достоверную информацию. Обычно это оправдывает себя. В большинстве магазинов продавцы сами являются заядлыми рыболовами, они зачастую имеют возможность покупать товары в своем магазине со скидкой и первыми проверяют новинки в полевых условиях. Так что к их советам можно прислушиваться. Другое дело, захотят ли они поделиться достоверной информацией.
Поддельные лески можно отнести, так сказать, к объективным причинам обрывов. Но очень часто и сам рыболов делает все, чтобы ослабить свою снасть. И начинается это опять-таки с выбора лески. В последнее время появилось много лесок, предназначенных для ловли определенными снастями, и эта специфика заключается не только в различиях упаковок, но и в разных технических характеристиках лесок. Очень многие рыболовы выбирая леску, смотрят главным образом на заявленную прочность и диаметр. Это приводит к тому, что на спиннинг часто ставят лески, изначально предназначенные для ловли, скажем, донными снастями, а они просто не рассчитаны на жесткий режим спиннинговой ловли. Но если даже вы выбрали оптимальный вариант, и купили самую подходящую для конкретного вида ловли леску, у вас еще осталось много возможностей быстро ее «убить». Это легко могут сделать кольца на удилище. Мало кто из рыболовов-любителей после каждой рыбалки осматривает и проверяет состояние колец на своем удилище, еще меньше тех, кто хотя бы иногда их полирует (в регулярной полировке не нуждаются только кольца со вставками SIC). А между тем малейшие зазубрины на рабочей поверхности колец значительно уменьшают прочность лески даже в течение одной рыбалки. А через несколько и самая лучшая леска начнет уступать в прочности обычной нитке.
Зачастую главным «убийцей» лески выступает, как это ни странно, спиннинговая катушка, точнее, ролик лесоукладывателя. Многие считают, что раз в этом узле стоит подшипник, то беспокоится не о чем (кстати, далеко не во всех безынерционных катушках в ролике устанавливается шарикоподшипник). Хотя именно этот узел наиболее уязвим. На ролик лесоукладывателя попадает вся грязь, которую несет из воды леска, часть ее может попасть и в подшипник, после чего он перестает вращаться. Когда из строя выходит какой-либо другой узел катушки, это сразу бросается в глаза: катушка или начинает похрустывать и скрипеть, или просто перестает вращаться. Такого не заметить нельзя. Когда же перестает вращаться ролик лесоукладывателя можно заметить, только внимательно присмотревшись, а на рыбалке обычно не до этого. Все это приводит к тому, что на остановившемся ролике собирается грязь, а рыболов методично, раз за разом, протягивает сквозь нее шнур и удивляется потом почему ему постоянно попадается некачественная леска.
На прочность лески значительное влияние оказывают и условия ловли. Особенно быстро изнашивается леска при ловле на каменистом дне или на дне, покрытом ракушками. Степень износа плетенок можно легко определить визуально – осмотрев последние метры шнура, на которые ложится максимальная нагрузка. Первые проявления износа – изменение цвета, плетеная леска как бы выгорает, ее цвет становится блеклым. Но на первом этапе леска даже на полинявшем участке сохраняет вполне приличную прочность. Вот если к изменению цвета добавляется «ворсистость», то это означает, что этот участок шнура пора отрезать. В отличие от плетенок монолеска в процессе эксплуатации цвет практически не меняет, и об ее износе можно судить только по появившимся заусенцам. В отношении плетеных шнуров существует еще один нюанс. Хотя считается что они совершенно не растягиваются это не совсем так. Они в отличие от монолесок практически не растягиваются при коротких нагрузках, скажем при подсечках или при вываживании рыбы. Но при постоянных нагрузках плетенки все-таки заметно вытягиваются и удлиняются. Остаточная деформация при этом может оказаться довольно значительной. Однажды я совершенно случайно обнаружил, что за сезон известная леска Fire Line удлинилась более чем на 20 метров, при этом ее реальный диаметр (по микрометру) снизился с 0,13 мм (на этикетке стояло 0,12) до 0,08 мм. К проблеме прочности это имеет непосредственное отношение, так как большинство рыболовов используют плетеные шнуры не по одному сезону, а значит, на второй сезон леска становится более тонкой и соответственно, более слабой. Это тоже обязательно надо учитывать.
Еще один критический для плетенок момент – захлест приманки за леску. При использовании мононити при захлесте тройника приманки за леску ничего особо страшного не происходит. В худшем случае на мононити останутся микробороздки от бородки крючка. Прочность лески при этом страдает незначительно (если конечно, это не происходит постоянно). А вот при захлесте крючка за плетеный шнур, тем более не имеющий сверху защитной оболочки, последствия значительно тяжелее. Жало или бородка крючка обычно легко протыкают шнур, разрывая его волокна. Эту «рану» зачастую увеличивает и рыболов, стараясь быстрее отцепить крючок. К тому же при каждом перехлесте крючок протыкает леску примерно в одном и том же месте. Стоит взять за правило перевязывать приманку уже после второго захлеста, так как прочность плетенки в этой точке заметно снижается.
Ну и наконец, один из самых болезненных вопросов – правильность завязывания узлов и, соответственно, их прочность. О том, что все лески на узлах теряют свою прочность, знают все рыболовы, но не многие знают, что даже самый «правильный», но неправильно завязанный узел может снизить прочность снасти почти в два раза (я в этом убедился, поэкспериментировав с различными вариантами и проверив их с помощью безмена). Поэтому, когда во время ловли рыболов на потертом шнуре (а значит, уже потерявшем часть своей прочности) в спешке привязывает приманку, не смочив леску, и не заботясь о том, чтобы петли и перегибы узла при затяжке скользили плавно и равномерно, он своими собственными руками ослабляет свою снасть вполовину. После этого можно, конечно, разводить руками, удивляясь, почему леска порвалась в самый неподходящий момент, грешить на то, что всучили подделку. Но утешение это слабое.

Проблема с плетенкой. (Просматривает: 1)

Чтобы не утомлять читателей большим количеством букв сформулирую вопрос – было ли у вас резкое падение прочности плетни и чем это может быть вызвано?

Далее моя история:
Давным давно еще во времена активного пользования Power Pro были случаи когда плетенка внезапно теряла прочность. Началось все с того что однажды поставив PP 0.23мм я радовался жизни спокойно вытаскивая ею на зацепах куски коряг и поднимая топляки (река очень сильно закоряжена). Такое таскание продолжалось примеро неделю, после чего плетенка моментально потеряла прочность и рвалась на узле руками практически без усилий. Причем отрезание последних 30 метров эффекта не давало а переворот лески на неиспользованный конец продлил ее жизнь буквально на пару рыбалок, после чего плетня была выкинута. Тогда я подумал что налетел на подделку, поругался и намотал новую бобину. Новая бобина прожила до конца сезона а на следующий год я уже и не помню что было. Затем похожая беда началась у напарника по рыбалке приехавшему на месяц. Он отловил на более тонкую PP рыбалок 10, после чего побежал в магазин за новой леской и купил SpiderWire, на котором доловил до конца прибывания. В тот момент подумали что надо заканчивать с PP, и полностью перешли на другие шнуры так как SpiderWire жил нормально. С тех пор плотно подолгу и в одном месте ловить не получалось и трудно определить время жизни шнура. Но в этом году все опять повторилось. Шнур – недешевый CastAway 2.0 по уверениям производителя держит 13,5 кг. На весах разрыв на узле был около 11-12 кг. Цепляя его за корягу на глухом зацепе отрывал с трудом. Отловил на него одну неделю ежедневно весной. Затем поехал через 2 месяца поджиговать в те же места – и опа. зацеп – потянул – провисший шнур в руке. Тут же проверил весами с разными узлами – разрыв 4,5 – 5,5 кг. Снасть отложил и взял другую. Тесты дома показали что даже на нижнем неиспользуемом слое лески, который никогда не использовался при забросе разрывная нагрузка та же самая – 5 кг плюс или минус в зависимости от узла. На основании этого делаю вывод что проблема не в таскании шнура по корягам и не в кольцах спиннинга. Ловлю в одних и тех же местах – Костромская область. Раньше было подолгу, доходило до двух месяцев. Сейчас хоршо когда на недельку выбираюсь. В другие места вылазки скорее разовые на один день. Наматываю леску дома с натягом через пальцы, а на реке распускаю по течению мелкий плавающий воблер и делаю ровную неспешную намотку с бесфанатичным натягом. Была мысль что натяг и убивает леску когда она усыхает, но плотность намотки на мой взгляд умеренная. Кстати после каждой рыбалки снасти обязательно выкладываю на просушку. Где может быть проблема?

Смоллит

такая же хрень была. Например совершенно новая файрлайн не прожила и одной рыбалки. Сальмо элит брейд отпахав без нареканий весь сезон за пару дней сделался гнилой ниткой.

Думается мне что вовсе не в качестве шнура дело. Проблема утратила актуальность в последнее время. То ли потому что сменил марку на понтун 21, то ли от того что в бекинге у меня сейчас в основном кусок убитого шнура той же фирмы и диаметра что и основной шнурок. Я все же грешу на существенную разницу температур при хранении и при использовании. Неконтролируемо у меня шнуры гибнуть начинают только когда приходит осень аль зима. Вероятно шнурок все же получает микроповреждения либо от промерзания внутри его структуры воды, либо при сжатии на сушке.

———- Сообщение добавлено в 00:32 ———- Предыдущее сообщение размещено в 00:29 ———-

кстати, возможный вариант – хреновый подшибник в ролике лесоукладывателя. Я в последнее время перед холодами в нем меняю смазку.

———- Сообщение добавлено в 00:36 ———- Предыдущее сообщение размещено в 00:32 ———-

косвенно в пользу последней догадки может говорить то, что ни на одной катушке солидной по стоимости у меня шнуры резко не погибают. И тем более ни разу такого на мульте я не заметил – там просто нет такого перегиба шнура на вращающемся ролике. Там просто глазок лесоукладывателя.

Как поменять леску в триммере

Триммер является самым распространенным агрегатом, применяемым для стрижки травы и срезания мелких кустарников. Данный аппарат отличается своей простотой в обслуживании, несложным управлением во время работы, а благодаря малому весу с ним справляются даже женщины. Не секрет, что для качественного выполнения работ по скашиванию травы, требуется правильный подбор режущего инструмента. В качестве последнего в триммерах используются специальные режущие насадки (диски, ножи) или триммерные головки с леской внутри. Насадки и леска – это расходный инструмент, но если ножи можно заточить, то при расходовании лески требуется ее замена. В данной статье мы максимально подробно расскажем, как правильно заменить леску.

Виды триммерных головок

Косильная головка для травы представляет собой цилиндрический корпус, в котором вставлена катушка (шпулька) с заправленной в ней леской (кордом). Данная конструкция может устанавливаться как на бензиновом, так и на электрическом триммере. Головки различаются по способу заправки и подачи корда и бывают 3 типов.

1. Автоматические. Подача корда выполняется после того, как пользователь снижает обороты двигателя. Хотя автоматическая подача лески и удобна, если выполняются большие объемы работ, но у таких шпулек есть один недостаток – большой расход нити.
2. Полуавтоматические. Использование данного вида головок не требует от пользователя выполнения сложных манипуляций. Принцип их работы устроен так, что корд удлиняется автоматически в то время, когда аппарат работает на полных оборотах. Достаточно слегка стукнуть головкой триммера о землю (это снимает блокировку корда), и леска благодаря центробежной силе выдвигается из шпульки, после чего обрезается до нужной длины ножом, расположенным на защитном кожухе.
3. Ручные. Для удлинения корда требуется остановка аппарата, после чего леска вытягивается вручную.

Исходя из вышеописанного, полуавтоматические шпульки являются самым оптимальным вариантом. Также следует учитывать, что катушки для триммера бывают однострунные (используются только для подравнивания травы) и двухструнные, которые применяют для скашивания высокой травы и небольших, с тонкими стеблями кустарников.

Как снять и разобрать катушку

Перед тем, как приступить к процессу замены корда, у пользователей триммеров возникает необходимость снять и разобрать катушку. Рассмотрим, как это сделать.

Косильная головка триммера состоит из нескольких частей: кожуха, пружины (не во всех моделях), шпульки с кордом и крышки.

Внимание! Прежде чем приступать к каким-либо действиям по обслуживанию электрического агрегата, его нужно отключить от сети.

В триммерах чаще всего используется 2 варианта крепления косильной головки.

Вариант №1

Чтобы снять головку триммера, потребуется ее полная разборка.

1. Чтобы снять крышку, закрывающую внутреннюю часть головки, необходимо нажать на фиксаторы (защелки), находящиеся с двух ее сторон.
2. Сняв крышку, вы увидите шпулю, которую необходимо извлечь из корпуса. В некоторых катушках под шпулькой установлена пружина, которую необходимо аккуратно вытащить, чтобы не потерять ее в траве.
3. Сняв шпульку, по центру корпуса вы увидите винт с прорезью под крестообразную или плоскую отвертку. Не исключено, что там может находиться болт под шестигранник или насадку “звездочка”.
4. С помощью отвертки, выбрав необходимую биту (насадку), требуется открутить болт (против часовой стрелки).
5. После извлечения крепежа, возьмитесь за корпус детали и, покачивая ее в разные стороны, снимите с вала редуктора.

Вариант №2

В данном варианте головка закручивается на вал редуктора. Чтобы снять ее, потребуется этот вал зафиксировать. Для этого в подобных триммерах, к примеру, в аппаратах Huter и Champion, предусмотрено отверстие, через которое можно вставить либо тонкую отвертку, либо металлический прут.

Итак, чтобы снять шпульку, проделайте 2 простых шага.

1. Вставьте отвертку в отверстие и застопорите вал.
2. Возьмитесь за корпус головки и начинайте крутить ее по часовой стрелке. Крутить в данном направлении следует по той причине, что резьба, нарезанная на валу, левая.

Алгоритм намотки лески

В зависимости от того, какая модель триммера используется, выбирается тип, толщина и длина лески. Диаметр корда может быть от 1,2 до 4 мм. Не трудно догадаться, что чем толще вы заправите корд, тем более жесткую и толстую траву он способен срезать.

В большинстве случаев используют универсальную леску с диаметром 2 мм.

Для того, чтобы узнать, какой диаметр лески можно использовать на вашей косилке, существует 3 способа.

1. Посмотреть информацию по поводу толщины корда в инструкции к аппарату.
2. Посмотреть на саму шпульку. На ней может быть нанесена информация о возможных диаметрах лески.
3. Вставить леску в выходное отверстие. Если она без труда проходит в него, то корд такого диаметра использовать можно.

Леска наматывается на катушку, находящуюся в косильной головке. Поэтому сначала ее нужно открыть (об этом говорилось выше). Существует 2 способа наматывания корда.

Первый способ

Чтобы правильно определить, сколько метров лески потребуется для конкретной катушки, необходимо накрутить ее на шпульку таким образом, чтобы моток не превышал диаметр бортиков. Если леска будет выглядывать за края катушки, вы не сможете вставить ее в кожух. После того, как вы определились с длиной материала, его необходимо заправить в шпульку, поэтому сделайте следующее.

1. Необходимо сложить леску вдвое, чтобы один конец ее был длиннее на 10-15 см от другого.
2. Обратите внимание, что шпулька разделена на 2 части центральным бортиком, с которого и начинается зарядка. Найдите на нем паз и вставьте в него корд, согнутый вдвое, приложив небольшое усилие.
3. Очень важно определить, в каком направлении наматывается леска на катушку. Если присмотреться, то можно обнаружить на шпульке стрелку либо надпись со стрелкой, указывающей, в какую сторону должна проводиться намотка. Бывают случаи, когда на катушке отсутствует стрелка. В такой ситуации можно посмотреть на стрелку, нарисованную на косильной головке, и намотать корд в противоположном направлении.
4. Наматывание должно проводиться аккуратно, виток к витку, с максимальным натяжением нити.
5. После того, как укладка корда будет завершена, потребуется закрепить сначала короткий конец лески, вставив его в подходящий по диаметру паз на боковине катушки.
6. Второй конец, тот, что подлиннее, крепится в пазу на противоположной стороне шпульки.
7. После фиксации лески обрежьте ее концы, оставив припуски около 10 см.
8. Далее необходимо установить заправленную катушку в косильную головку. Для этого, поочерёдно вставляя и подтягивая нить в выходные отверстия головки, поместите шпульку в кожух, после чего, приложив требуемое усилие, вытяните леску из фиксирующих пазов и подтяните ее.
9. Теперь можно одеть крышку и зафиксировать ее с помощью защелок.

Второй способ

В некоторых катушках предусмотрен второй способ закрепления корда: можно заряжать 2 отрезка нити, вместо одного, сложенного пополам. Замена лески происходит по следующему алгоритму.

1. Перед тем, как поменять или зарядить новую нить в катушку, определите, сколько метров ее потребуется способом, рассмотренным выше.
2. Один конец корда согните в виде крючка.
3. Найдите на дне шпульки отверстие, предназначенное для фиксации лески, и вставьте в него согнутый петлей конец нити.
4. Наматывать корд требуется согласно направлению стрелки до необходимого уровня, не превышающего диаметр катушки.
5. Проделайте те же действия для второй ячейки шпульки.
6. Сборка головки ничем не отличается от способа, который был приведен, когда рассматривалась заправка шпульки сложенным вдвое отрезком лески.

Для мотокосы марки Shtil существует очень простой и быстрый способ замены лески без разборки косильной головки, ознакомиться с которым можно, посмотрев это видео.

Концы корда, торчащие из отверстий в кожухе, можно обрезать до необходимой длины, уже когда деталь будет установлена в триммере. Сделать это можно двумя способами:

• включив триммер (при вращении концы лески обрежутся о нож, закрепленный для этих целей на защитном кожухе);
• обрезав лишние концы ножницами таким образом, чтобы они не касались корпуса кожуха.

Второй метод применяется в случае, если пришлось поставить корд большого диаметра, а обрезной нож не может его укоротить.

Если была произведена зарядка нити в косильную головку, но длина выступающих концов корда недостаточная, то перед запуском аппарата их необходимо удлинить — это касается головки с ручной регулировкой. Однако бывают случаи и при использовании полуавтоматической косильной головки, когда из-за недостаточной длины выступающих концов корда они не удлиняются автоматически. В таком случае необходимо отключить агрегат (на электрическом аппарате обязательно требуется выдернуть вилку из розетки), вручную нажать на кнопку, расположенную внизу детали, и вытянуть немного лески. После этой процедуры корд снова сможет выдвигаться благодаря центробежной силе, если поставить максимальные обороты шпинделя.

Какой бы толщины леску вы не ставили, следует помнить: чтобы постоянно не прерывать работу и не менять корд, следует избегать участков, где рабочий инструмент может касаться твердых поверхностей (камней, бордюров, толстых сухих веток и т.д.).

Что можно использовать вместо лески

Многие пользователи триммеров задаются вопросом: чем можно заменить корд, по умолчанию используемый в данного рода аппаратах? Начинают проводить небезопасные эксперименты, устанавливая в косильную головку металлическую или медную проволоку, металлические тросики или струны, а также обычную рыболовную леску.

Если установить вместо лески тросик из металла, то триммер превращается в опасное устройство не только для пользователя, но и для окружающих. Объясняется этот факт тем, что во время работы агрегата стальной трос будет постепенно срабатываться, его концы распутываться, и мелкие кусочки проволоки будут разлетаться в разные стороны с большой скоростью.

Похожее происходит и при использовании стальной или медной проволоки, только лишь с той разницей, что оторвавшиеся куски будут покрупнее, и могут нанести существенную травму.

А если вы случайно зацепите свою или чью-то ногу, работая агрегатом со стальным тросиком (проволокой), то сильный и глубокий разрез тканей, а в некоторых случаях и ампутация пальцев ног вам обеспечены. Производитель не зря для этих целей использует нейлон, поскольку он достаточно легкий и прочный, а при отрыве далеко не улетает и не может причинить травму.

Использовать рыболовную леску в триммере вместо стандартной, конечно же, можно, но это прибавит вам лишних хлопот, поскольку она быстро изнашивается, рвется, косит медленно и для срезания жесткой травы не подойдет. К тому же, при проведении работ теряется много времени на то, чтобы не один раз заменить оборвавшийся инструмент.

На практике, установка обычной лески оправдана, если пользователь собирается косить траву вблизи забора, особенно, если он из сетки рабицы. В таком случае, чтобы уберечь стандартный, а иногда дорогостоящий корд от износа, он меняется на рыболовную леску, которую не жалко. Обычно, чтобы сменить корд на леску, ее нужно подбирать наибольшей толщины – 2-3 мм.

Замена лески на диск или нож

При облагораживании приусадебного участка, парковых зон и других мест, где требуется скашивать разного рода растения, часто возникает необходимость сменить в триммере режущий инструмент. Продиктовано это тем, что стандартный корд, установленный в косильной головке, может справляться только с травами. Но когда на пути работника появляется кустарник или молодая поросль деревьев, то леска с такой задачей справиться не может, и требуется ее смена на более эффективный режущий инструмент.

Производители триммеров предусмотрели такие ситуации, и дополнили свои изделия массой насадок в виде ножей с несколькими “лепестками” или в виде дисков, похожих на циркульные пилы.

Если заменить леску на нож с несколькими “лепестками”, то таким инструментом можно косить как высокую траву, так и растения с толстыми и сухими стеблями. А поменяв леску на диск, у пользователя мотокосы появляется возможность спиливать кустарники или небольшие деревья.

Ножи и диски устанавливаются по следующему алгоритму.

1. Первым делом потребуется снять, застопорив вал, косильную головку (крутить по часовой стрелке) или гайку с пыльником, если агрегат еще не использовался.
2. Установите пилу или режущий нож таким образом, чтобы они оделись на небольшой выступ (втулку).

Для лучшего понимания процесса смены инструмента, можно посмотреть это видео.

Проблемы с леской

У пользователей триммеров, как бензиновых, так и электрических, иногда возникают проблемы с кордом. “Продвинутые” владельцы косилок без труда справляются в возникшими трудностями, понимая, почему это происходит, а для новичков – это проблема, не имеющая рационального объяснения. Но на самом деле, все решается довольно просто. Самые частые проблемы, которые случаются с леской, следующие.

Обрывы корда

Если леска часто рвется, это могут вызывать следующие причины:

• в траве попадаются камни, небольшие ветки и другие твердые препятствия;
• пользователь косит траву впритык к забору, а если он сетчатый, то это еще быстрей обрывает “усики”;
• плохое качество корда (рекомендуется приобрести качественный);
• изношены выходные отверстия в косильной головке, из-за чего леска стирается об острые края втулок и обрывается (потребуется полная замена детали).

Большой расход корда

В основном, корд быстро заканчивается, если часто стучать по земле полуавтоматической головкой или сильно ее прижимать вниз. Происходит разблокировка катушки, и леска, удлиняясь, обрезается ножом. Еще одна причина того, что быстро кончается корд – это неправильная эксплуатация аппарата с автоматической головкой: пользователь при косьбе часто сбрасывает обороты двигателя. Но как мы помним, автоматическая головка устроена так, что именно при каждом уменьшении оборотов подается новая порция лески, поэтому она быстро расходуется.

Нить не держится

Случается, что нить разматывается, если в полуавтоматической головке ослабла пружина. Леска постоянно выдвигается и обрезается ножом, установленным на кожухе, из-за чего увеличивается ее расход. Чтобы это проверить, снимите кожух и включите агрегат. Если леска “полезла”, то потребуется замена пружины.

Леска вылетает

Причиной того, что корд после запуска агрегата разматывается, также может служить ослабление пружины внутри головки. К тому же, бывают случаи, когда при включении агрегата разлетается косильная головка, и пружина, установленная в ней, теряется. Неопытные пользователи не замечают отсутствие пружины и собирают данный узел без нее. Поэтому корд не держится, и под воздействием центробежной силы вылетает.

Корд не подается, катушка не крутится

Автоматическая или полуавтоматическая головка должна подавать леску без остановки агрегата. Но если она не выходит, то причины могут быть следующие:

• неправильно намотана леска в катушке, из-за чего последняя не крутится;
• корд намотан неровно, и нить может застревать между витками (нить должна наматываться аккуратно, виток к витку, без перекосов);
• из отверстий выходят слишком короткие концы нити, вследствие чего не хватает центробежной силы для их извлечения, и леска не подается(рекомендуется перед запуском агрегата всегда регулировать длину корда, немного подтягивая его);
• леска слиплась (будет рассмотрено далее).

Нить слипается

Эта неприятность происходит чаще всего из-за использования некачественного корда. При работе аппарата головка триммера нагревается, и некачественная леска в ней плавится, склеиваясь между собой. Также спекание нитей происходит при встрече лески с твердым препятствием. В этом случае происходит резкое торможение корда, после чего его затягивает в головку, где он и прикипает. Некоторые владельцы агрегатов рекомендуют смазывать корд минеральным маслом или брызгать на него силиконовым спреем после намотки на шпульку. Другие советуют наматывать меньше нити на катушку. Но лучше сразу покупать качественный продукт, при изготовлении которого производитель учёл фактор перегрева головки, и нить не будет слипаться.

О поводочных лесках простым языком. Понятно каждому!

На заре своей рыбацкой жизни подобной темой я едва ли стал загоняться. Тупо вяжешь то, что есть, занижаешь диаметр на сотку-другую и вперед. Тупо потому, что выбирать по сути не было из чего – клинская, пара вариантов польско-китайского барахла да несколько моделей немецких лесок, контрабасом которые фиг знает откуда взялись у меня.

Однако чем больше на рынке стало появляться качественных снастей, тем становилось очевиднее, что не все йогурты одинаково полезны. Одни рвутся, как гнилая нитка, другие не держат узел, третьи превращаются в поросячий хвостик и так далее. Особенно эта тема стала актуальной после того, как в мои руки попал фидер. И тут я начал изучать, сравнивать и выбирать.

Критериев, на которые следует обращать внимание при выборе поводочной лески, традиционно много

• Соответствие заявленного и реального диаметра. Важнейший параметр, влияющий напрямую на поведение оснастки в воде. Прикол заключается в том, что даже дорогие модели качественных производителей имеют диаметр, превышающий то, что написано на этикетке. Как вам 0.12, которая на деле 0.14? Или 0.08, которая в реальности толще, чем иная 0.1? И таких примеров вагон и маленькая тележка! Фиг знает, чем руководствуются производители. Наверное сидят такие и думают – «ага, придет покупатель, прочитает этикетку, дернет на разрыв и такой «о, какая прочная 0.12, держит 3 килограмма и руками не порвать. Надо брать!». И фигня, что там не 0.12 в реале, а все 0.14, а то и 0.15! Леска должна быть такой, как заявлено на этикетке. Просто обязана! Причем зависимость здесь следующая – чем тоньше леска, тем у большего количества производителей она «плюсит». Вот почему относительно толстые, речные лески – 0.14, 0.16 мм – во многом соответствуют реальному диаметру даже у откровенно бюджетных брендов и их можно и нужно использовать. А вот с тонкими, особенно менее 0.1 мм – все куда хуже.
• Стойкость к перекручиванию и прочим негативным вещам. Поводок должен оставаться поводком, а не превращаться в поросячий хвостик после 4-5 забросов и выматываний. И с этим у многих производителей беда. Особенно страдают мягкие лески;
• Леска должна держать узел. Прочность хорошо, но именно на узле леска чаще всего и рвется. Или на узле крючка, или на петельке поводка. Предпочесть следует ту леску, разрывная нагрузка которой минимально уменьшается на узле.

• Леска должна выдерживать механическое воздействие и абразив. Фидер – та самая снасть, где во время ловли поводок часто тягается по ракушке, камням, различному мусору и тому подобным твердым вещам. Леска должна стойко переносить – как там говорится все тяготы и невзгоды, не коцаться и не приходить в негодность.
• Размотка. Вообще, чаще всего многие производители выпускают поводочную леску в коротких размотках – 25, 30, 50 метров. Я бы советовал выбирать ту леску, которая идет в размотке 100 и более метров. Типа на один сезон – купил и забыл, не надо париться, что кончится в самый неподходящий момент;
• Свежесть. Важнейший критерий. Хорошая леска – свежая леска. Брать с витрины бобину, которая пролежала там сезон на солнышке – нафиг не надо! Вот почему многие рыболовы тарятся расходниками именно сейчас, в марте, когда многие магазины осущетсвляют первые привозы свежей лески к сезону. Нет, попасть на старую гнилую леску можно и сейчас, но хотя бы риск минимальный.

Какие модели я могу порекомендовать к покупке?

Вообще, перепробовал я много всего, и по большому счету, если речь идет о любительской рыбалке в летний период, особенно на реке, когда рыба не боится толстых диаметров, можно использовать практически любую вменяемую леску. Тот же Steelon от Konger – да, в тонких диаметрах она плюсит. Но от 0.14 и выше это классная дешевая леска, которая для реки или куда-то на карася или карпика подходит просто отлично. Недорого и сердито!

Что еще посоветовать. Оунер Броад – одна из первых хороших лесок, которыми я начал пользоваться. Мягкая, классная, держит узел, но зараза плюсит порядка двух соток. При выборе можете считать, что 0.08- это 0.1, 0.1 – это 0.12 и так далее. Может грубо , но примерное соотношение такое.

Лески от Preston – чистой воды топчик. Ее пользуют многие спортсмены. Классная леска. Калиброванная, прочная, не боится ультрафиолета, отлично держит узел и ракушку. Самое главное – не плюсит. Вроде бы. Поправьте, если ошибаюсь. Но дорогая зараза. Одна из самых дорогих лесок на рынке.

Salmo. Внезапно. На удивление, очень неплохая леска. Не какая-то конкретная модель, в принципе. Стоит абсолютно вменяемых денег, а в магазинах салмо – всегда свежая. Некоторые модели плюсят, за этим надо следить. Но не все – тот же турнамент – соответствует диаметру. Для любительской рыбалки, а также на болонку где-то, на мах – топчик, недорого и сердито!

Matrix. Ну, куда уж без нее. Микрон в принципе считается отличной леской, не плюсит, мягенькая, приятная в использовании и при этом не крутится. Держу в арсенале микрон в самых тонких диаметрах – там, где нужна максимальная изящность и деликатность, а также уверенность в том, что тонкий поводок не подведет;

Я думаю, этого достаточно, из того, что пришло на ум и что вспомнил. На самом деле, моделей гораздо больше – дреннан, престон, тубертини, шимано, дайва, каких хочешь! Выбирай не хочу!

Какие диаметры понадобятся фидеристу и для какой рыбалки?

Вообще, принцип разумной достаточности никто не отменял, и таскать с собой на воду огромную сумку с лесками – нафиг не нужно. Вот что я вам посоветую.

• 0.08. Да, но нет. Леска для сложных и замороченных условий ловли, чаще всего ее юзают спортсмены. Любителям чаще всего эти заморочки нафиг не нужны, если она клюет без конкуренции – то она клюет. Но если вдруг так случилось, что вы перепробовали все, а поклевки осторожные и всечь не получается – свяжите что-нибудь типа 1810 в 16 номере на 0.08 поводке. Иногда срабатывает
• 0.1. Уже лучше. Применяется практически всегда при слабом клеве. И любителями, и спортсменами. Бобина хорошей 0.1 должна быть всегда под рукой, особенно сейчас, по холодной воде
• 0.12 Без нее – никуда. Самая ходовая и универсальная леска, которая используется для всех сценариев рыбалки. Не знаешь что поставить со старта – вяжи 75 сантиметров 0.12, а по ходу разберемся
• 0.14. Нужны реже, но если рыба активна и не парится по поводу более толстой оснастки – нефиг мельчить. Ставим 0.14, хороший гак типа 2210 в 12 номере и вперед, дубасить лещей. Она же чаще всего используется и на реке
• 0.16. Нужны еще реже, но на голавля, крупного язя, а также карпа и крупного карася с классическим фидером без них я бы не ходил. Да , можно придумать что-то типа 0.12+шок+фидергам, но камон, нафиг городить огород. Ставим 0.16 с подходящим крючком и погнали!

И все. Более толстые поводки использовать нет никакого смысла. Если какой-то сверхординарный сценарий – ставьте 0.16 и фидергам, этого хватит, чтобы завалить даже карпа-пятерку при аккуратном вываживании. Равно , как и поводки тоньше 0.08 – оставьте их мормышечникам, пусть ловят свою пипку со льда