Подвесной тройник на зимней блесне: крепление на цепочке или на леске
— подписывайтесь на нас в Facebook, Youtube, Вконтакте и Instagram. Будьте в курсе последних новостей сайта.
Тройные крючки чаще всего используют в спиннинговой рыбалке и при ловле на живца. Большинство блесен, воблеров, балансиров и других приманок комплектуются тройниками. Сегодня уже не проблема купить хорошие крючки-тройники. Например, продукция от Овнер доступна ужу для жителей небольших населенных пунктов. Не проблема заказать крючки в любом приглянувшемся интернет- магазине.
Особенности тройников
К тройникам предъявляются более высокие требования, чем к одинарным крючкам. И это вполне логично. Если обычный крючок можно легко заменить, то с тройниками на замены придется потратить больше времени. Бывает так что воблер или другая приманка сделана хорошо и подходит для конкретных условий ловли, но крючки у нее не радуют остротой. Опытные спиннингисты всегда имеют необходимый запас двойников и тройников, чтобы заменить ими магазинные.
Хороший тройник не обязательно из каленой проволоки. Многие производители используют арматурную проволоку, обработанную химическими составами. Она очень прочная, не гнется. Если допустимо такое грубое сравнение, то есть стальные проволоки, не каленые, которые очень тяжело согнуть и перерезать даже кусачками.
Из подобной проволоки и получаются очень прочные и острые тройники. На них хорошо ловить даже сома. Надо только подобрать его правильный размер и толщину. Сом может разогнуть такой якорь, но в том случае если вы не угадаете с размером крючка-тройника.
В продаже много качественных тройников с каленной и не каленой проволоки. Главное всегда покупать проверенные лично вами изделия.
Особые требования предъявляются не только к остроте крючков, но и к их форме и конструкции. Например, при ловле судака на живца критически важно, чтобы крючок как можно глубже впился в пасть. Такие крючки имеют не очень длинное цевье, и более округлый загиб.
Они сделаны из толстой проволоки и позволяют не только хорошо засекать твердую пасть судака, но и удерживать его при вываживании.
Вообще, тройники делают из достаточно толстой проволоки. Это вполне оправдано. Даже небольшие тройнички, и те сделаны из толстой проволоки. Тонкие модели прорезают губы, и агрессивная хищная рыба часто сходи с таких крючков.
На щуку и окуня можно использовать тройники с разной длиной цевья. На результативность подсечек этот параметр особо не влияет.
Многие рыболовы советуют использовать тройники с загнутыми в сторону жалами, чтобы они не располагались параллельно цевью. Практика показала, что жерех, щука и судак лучше засекаются на тройники, у которых жала немного отогнуты в сторону.
В процессе рыбалки очень важно проверять остроту крючков. Наверно, каждый рыболов знает, как это делается. Достаточно провести острием жала по ногтю. Если он туго идет и оставляет после себя царапину, значит острый. Если просто скользит, значит тупой. Не обязательно сразу после этого менять тройник. Можно его подточить при помощи специальной точилки или мелкой наждачки. Точилка всегда должна быть на рыбалке. С ее помощью вы за секунды восстановите остроту крючков.
Кроме каленых и серебристых моделей есть еще бронзовые, золотистые, коричневые, красные и других цветов тройники. Лучше подбирать такие модели, которые не контрастировали бы с приманкой.
Если говорить о конкретных производителях тройников, то кроме всем известного Овнера следует выделить норвежскую . Она делает отменные тройники, которые не нуждаются ни в доработке, ни в заточке. При использовании данных изделий сходы рыб исключены. Не встречаются в пачках и бракованные экземпляры.
Нумерация крючков
Нумерация рыболовных крючков от отечественных производителей основывается на длине от основания до острия. С иностранной продукцией картина иная: номер прямопропорционален размерам крючка.
Чем больше изделие, тем меньше у него номер. Япония и Финляндия также имеют свои особенности в плане проставления номеров рыболовным снастям.
- В таблице нумерации крючков представлены соответствия отечественных номеров международной, финской и японской нумерации крючков.
- К примеру, международный №4 соответствует российскому №8, финскому №6, японскому №6.
- Общепринятый №15 – отечественному №3,5, финскому №16 и японскому №17.
Соотношения нумерации крючков в представленных системах всегда одинаковые.
Нет общепринятой системы нумерации китайских рыболовных крючков. Как правило, крючкам китайского происхождения номера присваиваются в соответствии с системами, принятым в других странах.
Иногда их номера совпадают с японскими, часто за основу берётся нумерация другой страны. Но многие пользуются придуманной в Китае шкалой, в которой номер увеличивается вместе с размером. Подобная система была принята в советское время.
Тройники для ловли в сложных условиях
Нередко приходиться рыбачить на закоряженных и каменистых участках водоемов. Тройники часто цепляются за коряги и чиркают о камни. В таких условиях требования к ним еще выше. На подобных рыбалках лучше использовать Овнеры. Пусть они и стоят дороже, зато вы не будете себя корить за плохой тройник, который не позволил хорошо засечь пасть хищника или протянуть приманку через корягу.
Если дно коряжистое, то лучше использовать тройники, которые сгибаются. Такие проще извлекать из коряжника. Жало можно будет потом поправить в нужное положение.
Особенно часто тупятся крючки при ловле на каменистом дне при ужении судака. В таких случаях надо использовать каленые модели, которые выдерживают частые контакты о камни и не тупятся так быстро, как обычные тройники.
В магазинах можно найти тройники с разными типами заточки жал. Та же фирма Овнер запатентовала свой вид заточки крючков. Она выпускает тройники, у которых с боков и во внутренней части жала есть режущие кромки. Получаются такие микро-ножи, которые при подсечках глубоко прорезают губы рыбы и позволяют крючку легко проникнуть в рот. Даже если вы сделаете неуверенную подсечку, крючок хорошо засечет пасть.
Есть и другой тип заточки – с абсолютно круглым сечением жала. Оно входит хуже, сем предыдущее, зато лучше удерживает рыбу при вываживании. Если рыба хорошо засеклась, то с такого крючка она уже не сойдет.
Оптимально иметь оба типа тройников. Если клев вялый, то лучше использовать тройники с первым типом заточки. А если рыба активная и хорошо заглатывает приманки, то предпочтение отдается второму типу тройников.
Функции рыболовных крючков
Рыболовный крючок должен выполнять следующие функции:
- Полностью помещаться в теле рыбы, не застревая и не пропадая;
- Соответствовать величине приманки;
- Быть достаточно прочным и толстым, чтобы зацепить добычу и вытащить её на поверхность.
Часть производителей маркируют крючки в соответствии с типом приманки. Одни крючки подходят для ловли на блесну или воблер, другие – для силиконовый приманок, третьи – для вязания мушек.
Другие изготовители ориентируются на вид рыбы, подходящей для ловли на этот крючок. Например, есть крючки для поимки окуневых, карповых или сомовых представителей рыбьего царства.
- Номер рыболовного изделия в российской классификации зашифрован в формуле, написанной на упаковке.
- Зная, как расшифровывается эти цифры, можно получить информацию о крючке без взгляда на него и без вскрытия упаковки.
- Римская цифра указывает на форму крючка. Крючки под номерами I и III имеют лопаточку, II и IV оснащены колечком. Крючки I и II имеют один гиб, III и IV – два гиба.
Цифра после номера показывает ширину изделия, выраженную в миллиметрах. Красноперка, густера и плотва хорошо ловятся на крючок №3-4, а лещ и карась – на крючок №5-7.
Измеряют длину между кончиком острия и внутренней поверхностью цевья. При выборе между двумя размерами лучше взять крючок с меньшей шириной, чем с большей. Дробь показывает толщину проволоки в миллиметрах. Последнее число указывает на миллиметровую длину цевья.
Обозначения
Обычно название воблера состоит из четырех частей [модель] [размер] [плавучесть] [код цвета]. Естественно могут быть различные вариации, в зависимости от производителя и принятой у него схемы обозначений.
Плавучесть:
- F — Floating — плавающий воблер
- FF — Fast Floating — быстро всплывающий, то есть воблер с большой положительной плавучестью
- SF — Slow Floating — медленно всплывающий, то есть воблеры с небольшой положительной плавучестью
- SP или SU — Suspend — суспендер, то есть воблер с нейтральной плавучестью
- S — Sinking — тонущий
- SSS — Super Slow Sinking — очень медленно тонущий
- SS — Slow Sinking — медленно тонущий
- FS — Fast Sinking — быстро тонущий
Горизонт работы воблера:
Так же используются условные обозначения для обозначения горизонта работы воблера (у разных производителей одним и тем де обозначениям могут соответствовать разные диапазоны рабочих глубин):
- SSR — Super Shallow Runner — экстра поверхностный воблер. (Кто-нибудь понял? Я нет.)
- SR — Shallow Runner — поверхностный воблер
- DD — Deep Diver — глубинная модель
- DR — Deep Runner — тоже что и DD
- SDR — Super Deep Runner — то же, что и DD, только может с чуть большими глубинами погружения.
- XDD — Extra Deep Diver — экстремально глубинные воблеры с глубиной погружения 7+ м
Как можно заметить, что ключевыми словами являются Shallow, обозначающее поверхностные приманки и Deep, обозначающее глубинные. Приставки Eхtra и Super обозначают лишь степень данных свойств. При минимальных знаниях английского совсем легко разобраться.
Что такое система дальнего заброса у воблеров
Это система отгрузки воблера, которая не позволяет ему кувыркаться во время полета и зацепляться за леску своими крючками, путаться в ней и неправильно падать в воду. Такой системой снабжаются сейчас многие воблеры. Технически один из видов системы дальнего заброса состоит из железного шарика, который может перемещаться внутри приманки из носа к хвосту по специальным желобам внутри и, тем самым, изменять центр тяжести. При забросе шарик-груз перемещается в хвост, делая его тяжелее. Приманка соответственно летит более тяжелой частью вперед, то есть хвостом вперед. Это уменьшает сопротивление воздуха при полете и увеличивает дальность заброса. Для легких воблеров это может быть существенное увеличение. Кроме того, полет хвостом вперед, утягивая за собой леску, не дает воблеру кувыркаться при полете и запутываться в леске. При падении возникает и меньшее количество брызг. После падения шарик груз возвращается на предназначенное для него место, разгружая хвост, и участвует в балансировке приманки и в шумовом эффекте при проводке. Обычно такая система присутствует в полых пластмассовых воблерах у многих производителей. Они могут быть как плавающими, так и тонущими или суспендерами.
«Подвески» для зимнего блеснения
Любительская рыбалка на зимнюю блесну в 70% случаев связана у меня с использованием так называемой «подвески», то есть мухи, закрепленной несколько выше блесны. Предыстория появления данного компонента оснастки понятна. Кто-то попробовал ловить на блесну, получал «тычки», а не полноценные поклевки, прикрепил выше блесны мормышку и насадил мотыля (опарыша, червя), начался клев на мормышку, потом и на блесну, о насадке забыли, и оказалось, что окунь атакует мормышку и вовсе без насадки.
Второй вариант появления подвесок — «шведка». Эта снасть представляет собой первоисточник современных финских блесен с подвесным крючком на цепочке. Первоначально же «шведка» выглядела как крупная блесна без крючка, к которой на довольно длинном поводке (20-30 сантиметров) крепилась мормышка с насадкой.
Сегодня довольно много рыболовов используют те или иные виды подвесок. Конечно, оправдано это не всегда. Сначала разберемся, что же такое «подвеска» и, вообще, для чего она необходима.
Для чего?
Во-первых —
это то, что известно всем. Подвеска рассчитана на поимку пассивной рыбы. То есть, когда рыба отказывается кушать блесну (скорее всего, проблема тут или в блесне, или в руках), то мы ставим подвеску и окунь неохотно, но все же ловится.
Вторая причина использования подвесок — так называемое «раздрачивание». Многим приходилось наблюдать на мелководье следующую картину: окунь стоит вокруг приманки, то отдаляясь, то приближаясь, так продолжается до тех пор, пока один из них не атакует приманку, после этого вся остальная стая вылавливается «на ура». Но вот этой первой поклевки бывает довольно сложно добиться. Чтобы ее спровоцировать приходится заниматься такими ухищрениями. А после того, как первый окунь повесится на крючке, остальная стайка будет брать уже и подвеску, и саму блесну.
Третья причина — увеличение горизонта облова. Подвеску можно поставить в 10 сантиметрах от блесны, а можно и в полуметре. Тогда блесна будет находиться в нижнем горизонте, а вот подвеской вы облавливаете горизонт повыше. Подняв блесну на полтора метра, подвеска будет находиться в двух метрах от дна.
Четвертая сродни третьей причине, но суть ее не в этом. С помощью подвески мы определяем смещение стаи по вертикали. Если поклевки постоянно идут на подвеску, то вполне вероятно, что это не окунь предпочитает муху блесне, а просто рыба находится несколько выше. И тогда имеет смысл уменьшить спуск. Это бывает очень полезно.
Недостатки
Основной недостаток — зацепы подвески за нижний край лунки при вываживании. Если окунь сел на блесну, то приходится осторожничать в последней стадии вываживания. Необходимо следить, чтобы подвеска не зацепилась за лед. В противном случае бывают сходы. Еще один недостаток — более сложная снасть. Сказывается это при перемещении с лунки на лунку , потому что смотать удильник чуть сложнее, и при снятии рыбы, когда леска находится на льду, случается больше «запуток».
Третий недостаток — это изменение игры приманки. Справедливости ради, не обязательно в худшую сторону.
Конечно, идеальная снасть — это простой удильник, леска и блесна. Никаких подвесок и никаких кивков. Последнее обстоятельство особо касается окуня крупного, того, чей средний вес переваливает граммов за 150. Ничего лишнего. Но это не всегда универсальная вещь. Такой «боевой» комплект, конечно, надо иметь, но и подвесочный удильник не помешает.
Виды подвесок
- Подвеска с естественной насадкой. Я таким вариантом практически никогда не пользуюсь, хотя и не отрицаю его действенность. Просто для меня ловля на блесну — это только искусственные приманки и никаких червей. Однако, когда окунь ловится среди стаи плотвы, такой приманкой можно значительно пополнить улов за счет очень симпатичных экземпляров «красноглазой». В этом случае речь идет не о «подвеске» как таковой, то есть не о «мухе», а просто о крючке или мелкой мормышке. И основную роль тут играет именно насадка. Я этим методом предпочитаю не пользоваться
- Второй вариант — подвеска искусственного происхождения. Я использую три различных вида, хотя особых различий в результативности не заметил. Когда-то лучше одно, когда-то другое. Но некоторые закономерности все же есть.
Первый вид самый простой. Крючок с длинным цевьем, на котором закреплен микротвистер. Для лучшего удержания твистера, цевье крючка следует обмотать проволочкой и немного закрепить ее припоем. В этом случае уменьшается шанс замены твистера после пары — тройки окуней. Данный вид подвески имеет то преимущество, что позволяет оперативно менять как вид, так и цвет приманки. Имейте в виду, что амплитуда работы блесны не очень большая, а посему твистер должен быть довольно мягким. К недостаткам данной системы я бы отнес то, что приманка быстро приходит в негодность (у меня это 15-20 окуней). В морозную погоду твистер приходится переносить в руке или на весу, так как если бросить удильник в корыто (ящик, сани), твистер примерзает и оторвать его от поверхности не всегда удается безболезненно. К тому же твистер при снятии рыбы с блесны может примерзнуть ко льду, что также чревато его потерей или минимум деформацией. Поэтому данную приманку я использую лишь в оттепель или в небольшой морозец. При ловле активного крупного окуня твистер проявляет себя с наилучшей стороны по сравнению с мухами. Поклевки на него более уверенные. У меня наилучшие показатели приносили приманки с телом твистера и хвостиком риппера. Вообще, подвеска в виде твистера имеет довольно большое сопротивление в воде, а посему использовать ее желательно с довольно крупными блеснами и балансирами. На игре приманки наличие подвески сказывается, но кто сказал, что это влияние отрицательное? Если тот же балансир будет иметь игру с меньшей амплитудой — это не всегда плохо.
Второй вид — это легкие мухи. Чаще всего они вяжутся в виде маленьких и средних стримеров. Эти мушки имитируют не столько «букашку», сколько малька. По цветам мои предпочтения крайние — либо чисто черный (с красными вкраплениями), либо серебристый. Черный неплохо срабатывал у меня на малой глубине при отсутствии снега. Серебристый, наоборот, при значительных глубинах или когда на льду много снега (темно). В качестве материала для серебристого стримера я использую в основном люрекс вместе с жестким белым мехом. Головка, что у серебристого, что у черного твистера делается из красного материала. Это может быть что угодно — от капроновых ниток до стеклянной бусины. Тело черного стримера вяжут, в основном, из мягкого кроличьего меха с добавлением более коротких жестких волокон оленьего меха.
Теперь стоит немного сказать об отличиях подвесок от классических мушек. Начнем с того, что летняя муха предназначена для поимки 10, реже 20 и еще реже 100 рыб. На зимнюю же муху-подвеску частенько мы ловим лишь за один только день порядка сотни окуней. И треплет полосатый эту муху очень сильно. А посему вязать ее надо не столько качественно (то есть с деталями), сколько крепко. Не стесняйтесь использовать больше лака и делать больше крепежных узлов. Муха должна выдержать поимку 200-300 полосатых.
Второй момент — муха используется при отрицательных температурах. Поэтому старайтесь использовать материалы, которые не сильно впитывают воду. Иначе после перехода с лунки на лунку придется отогревать муху перед очередным опусканием.
Третий вид — нимфы. В основном, это имитации бокоплава или мотыля. Стандартный классический бокоплав, связанный с помощью даббинга и пленочной спинки мне лично не особо нравится. Даббинг намокает, замерзает, и муха становится похожей на непонятно какую «сикараху». Я вяжу бокоплава с помощью силиконовой ленточки (иногда встречается в нахлыстовых магазинах — название ее не помню). Мотыль вообще делается довольно просто с помощью набора бисера. Головка из серой или белой бусины чуть большего размера (иногда использую бусину со светонакопителем), а остальные бисерины красные и поменьше размером. В качестве хвостика — пару полосочек красного люрекса.
Так как эти приманки имитируют именно «букашку», то и поклевки на них менее уверенные, чем когда окунь атакует блесну или имитацию малька. А посему, желательно хотя бы немного утяжелить такую муху для того, чтобы она висела вертикально во время паузы, и чтобы поклевка передавалась на удильник.
Как прикрепить муху в леске?
Тут существует масса способов. Скользящие методы крепления я не приемлю — снасть получается не слишком чувствительной. Хотя поклевок на нее немного больше за счет медленного опускания, вернее, сползания мухи по леске во время паузы. Я же пользуюсь жестким креплением. Самый простой, но и самый малоэффективный вариант — закрепление мухи прямо на основной леске. Многократное продевание лески в колечко крючка и несколько узлов. Закрепить легко, но. Жало крючка слишком близко к натянутой леске, а потому поклевки часто пустые — окуню просто тяжело «всосать» муху вместе с основной леской. К тому же при обрыве мухи мы распрощаемся еще и с блесной.
Я же использую два варианта. Первый, когда в разрыв основной лески вставляется микровертлюжок, к нижней петельке которого просто привязывается поводочек с мухой. Длина такого поводочка составляет 1 — 2 сантиметра. Леска на поводочке желательна потоньше, но совсем чуть-чуть. Если поставить еще более тонкую леску, то поводок будет перекручиваться вокруг основной лески. Соотношение диаметров примерно как 0.2 к 0.18.
Второй вариант — разрываем основную леску, далее ее связываем узлом, показанным на рисунке. К одному из свободных концов вяжется муха. Длина поводочка примерно та же — 1-2 сантиметра.
У кого не слишком грубые и толстые пальцы, тот может привязать муху к поводку узлом «рапала нот», то есть не жестко, а петелькой. В этом случае муха двигается более свободно. В домашних условиях я так и делаю. А если же мне приходится заменить одну муху на другую прямо на льду, то я обхожусь обычным узлом. Хотя перевязывать мухи на льду я не люблю и предпочитаю сменить удильник.
Если же вы экспериментатор и любите часто менять приманки, то вам может подойти третий способ. Я им не пользуюсь, но сказать о нем стоит. Все довольно просто. Скобочка из проволоки, длиной 1 сантиметр, прижимается к леске двумя кембриками (нейтрального цвета, чтобы окунь не «клевал» сам кембрик). В образовавшуюся петельку заводится приготовленный заранее поводок с мушкой. Подробнее можно понять из рисунка.
Также замечу, что удильник без кивка в случае использования подвесок применять не целесообразно. Особенно это касается ловли не крупного и не активного окуня. Хоть небольшой, чисто символический кивок, желательно иметь.
Подвесной тройник на зимней блесне: крепление на цепочке или на леске
Суть проста. Традиционно соединение тройничка и «тела» зимней блесны производится либо глухим способом – петля тройника во впаянную петельку блесны, либо посредством монтажного колечка между ними.
В первом случае «жадничать» или «стесняться» испортить блесенку не стоит. Правда, лучше пожертвовать тройником, нежели петелькой блесны. Аккуратно перекусываем петлю тройника, выбрасываем его, подбирая взамен аналогичного или чуть меньшего размера. При наличии «заводного» колечка проще. Тут вся «операция» сводится к манипуляции снял-надел.
Способ «удлинения» прост. Необходимо «вписать» между тройником и «телом» блесны удлиняющую металлическую цепочку (конечно потоньше) или отрезок лески. Грубо говоря, тройник отодвигается от блесны еще на 2-3см.
Какой тройник лучше использовать для подвески?
Естественно, крючок должен быть не простой. Нет, не золотой, намного проще. Обычно ставится тройничек с капелькой в виде глазка (есть в продаже) либо штатный тройник немного дорабатывается. На него следует «навесить» пучок шерстинок, или несколько перышек, стараясь спрятать в них жала крючков.
В принципе, в продаже есть и уже «мохнатые» тройники и специальный мех для блесен.
При проводках, помимо привлекающей «игры» самой блесны, собирающей окуня, такой опушенный тройник за счет остаточных колебаний и «подергивания» волосков меха, создает дополнительную «вкуснятину» для окуня.
Активный хищник «бьет» блесну вдогон и закусывает тройник, т.е. засекается по «классической» схеме. Ленивый же окунь, тупо хватает «мохнатика» с привлекательным глазком. Зачастую на опушенный тройник окунь берет в паузе, не желая «догоняться» за навязчивой блесной.
Что лучше для подвески тройника-леска или цепочка?
При рассмотрении «крепежа» тройника с «телом» блесны в вариантах цепочка или леска, мы предпочли цепочку. Леска жестче. Если пробовать «удлинять» тройник леской, то ее лучше ставить в 3-5см. На леске тройник «подвижен» менее, да и захлестывается гораздо чаще.
Для чего нужно иногда оснащать блесну подвесным тройником
Еще вопрос – для чего? Зачем нужна такая «операция» стандартной блесне в принципе. Как указали, способ хорошо «работает» именно по ленивому, глухозимнему окуню, когда «короткой» блесной хищника с места «сдвинуть» трудновато.
Пробовали аналогичную «операцию» и с самодельным балансиром. Там как бы попроще с «зацепистой» системой. Ведь если хищник «ударит» сам балансир, для него есть два крючка на «теле» приманки. Здесь наличие «удлиненного» тройника выступает уже как дополнительный «соблазнитель» окуневой поклевки.
В общем, пробовать можно и, как думается, пробовать нужно. Ведь возможность «расшевелить» полусонного хищника, хоть окуня, хоть его «зубастую» соперницу – уже плюс к эмоциональности блеснения.
Мальцев Юрий – Специально для Самоделки для рыбалки , Тверская обл., Россия
Нетрадиционные зимние блёсны
Обычно зимние блесны оснащаются подвесным тройником со стороны более широкой и тяжелой части, а крепится леска к хвостику. Нарушил эту традицию мой товарищ, абсолютно не сознавая, что делает. Он на рыбалке стал свидетелем, как я ловко потаскивал окуньков, захотел посмотреть блесенку, а затем выпросил ее. Но поскольку в то время существовала проблема с мелкими тройниками, я его предварительно снял — пусть дарованная приманка послужит образцом для тиражирования, а с оснасткой уж как-нибудь он справится сам.
На следующей рыбалке окунь брал скверно, чаще «стучал» по блесне, и, естественно, были сходы. А мой юный друг был в ударе. Я, конечно, радовался его успеху и втайне завидовал. Главное-то — блесенка-то моего изготовления! Вскоре пришла и разгадка, и заключалась она в «неправильном» монтаже приманки. Леска была привязана к тяжелой части, а тройник располагался на несвойственном для него месте.
Поступив подобным образом, я тоже стал ловить результативно. В домашних условиях я испытал «обратную» блесну. Приманка после короткого взмаха в сторону отклонялась незначительно, но зато опускалась в горизонтальном положении и при заглублении трепетала боками, как это делают мальки. Причем игра блесны не так уж заметно зависела от толщины лески.
Если для подобных мелких приманок годится монолеска сечением 0,13 мм, то более тяжелая головная часть справлялась с лесками 0,15—0,17 мм, не нарушая игры.
Впоследствии я несколько упростил конструкцию (рис.1). Вырезанной из латуни заготовке придал форму «лодочка», одну часть ее напаял, как это показано на рисунке. По концам пробил иголкой отверстия. Колечки для крепления лески и тройника из медной проволоки пропаял. Оснащать блесну тройником желательно с белой или алой каплей, а при отсутствии таковых на цевье надевается кембрик. Во время ловли взмах удильника составляет не более 10 см. Проигрывать следует все глубины, начиная от дна до самой лунки и не исключая самые мелкие места, особенно рано утром и ближе к вечеру. И «обратная» блесна себя покажет.
Другой вариант приманки, рассчитанный на пассивное поведение окуня, также заслуживает не меньшего внимания (рис.2). Из металлической пластинки толщиной 0,8—1,0 мм вырезается заготовка с кругообразным очертанием головной части, к которой припаивается крючок. По линиям, указанным на рисунке, производится незначительный изгиб образовавшихся крылышек и носика. В хвостовой части проделывается отверстие и монтируется колечко. Блесна до 30—35 мм используется для ловли окуня, а увеличенных размеров и из более толстой пластинки — на судака. После легкого подбрасывания она совершает небольшое отклонение в сторону и плавное погружение, сопровождаемое покачиванием. Повышенное лобовое сопротивление обеспечивает падение приманки в горизонтальном положении. Этот тип блесен хорошо зарекомендовал себя при ловле на мелких местах, в коряжниках, так как менее зацепист. Но при глубине более 3 м толшина лески заметно сказывается на игру насадок малых весов.
В середине прошлого столетия рыбаками волжского бассейна широко применялась горизонтальная блесна с двумя впаянными крючками (рис.3). Если ее конструкцию утяжелить напайкой олова с одной стороны и несколько сместить отверстие для крепления лески, то такая приманка будет иметь ход, аналогичный балансиру,и дополнительно совершать качающие движения. В свое время она попала под запрет как средство для багрения рыбы, но после того, как стал популярен балансир с множеством крючков, думается, что и этот тип приманки может успешно использоваться любителями, тем более что она оказалась достаточно эффективной.
Для ловли на глубине необходимы тяжелые приманки, и лучше балансира, пожалуй, нет. Однако зачастую окунь «стучит» по нему, а брать — не берет, как бы требует более мелких обманок. Решая эту задачу, следует обратиться к шведской блесне «Флиппер», которая являлась прообразом создания балансира и была оснащена всего одним впаянным крючком. Теперь во время соревнований разрешается использовать балансир. Подобную приманку доста точно просто изготовить самому, руководствуясь рисунком и описанием (рис.4).
Из фольги, заранее облуженной с одной стороны, вырезается заготовка. Затем изгибом вдоль оси и выколачиванием боков ей придается форма рыбки, в хвостовой части припаивается крючок, ближе к носику вставляется ушко для крепления лески, и полость заливается оловом. К крючку крепится волосяное оперение. Если вместо него насадить самый мелкий твистер, то эффект обманки значительно усиливается.
Очень важно при этом подобрать игру, которая в большей степени походит на обращение с мормышкой, особенно в том случае, когда размеры приманки малы. Все описанные выше приманки хороши только в умелых руках постоянно ищущего рыболова. В рыболовной периодике неоднократно опубликовывалась конструкция зимних блесен, выполненных из алюминия. Из их описания следует, что легкость металла обеспечивает лучшую игру блесны по сравнению с тяжелыми приманками равных размеров.
Она медленно опускается на дно (это является недостатком только для нетерпеливых людей), но зато во время падения совершает плавное покачивание. То, что облегченные блесны не «рыскают», еще не говорит о неправильной игре. Скорее всего, наоборот, вялая игра, особенно в глухозимье, является предпочтительнее, что подтверждается статистикой ловли.
Таким же свойством наделен полый балансир, выполненный из цветного металла толщиной 0,8-1,2 мм. Он представляет собой согнутый уголком корпус приманки в виде рыбки, который оснащен крючками и твистером (рис.5). Полость корпуса оловом или же свинцом не заполняется, и по этой причине вес приманки на порядок меньше, чем у обычных балансиров. Однако если им играть в привычном режиме, то его планирующие качества явно превосходят аналогичные показатели самых игривых приманок. Возвращается он в исходное состояние также дольше обычного, а оснащенный твистером даже в состоянии относительного покоя продолжает шевелить хвостиком. Все это делает приманку более привлекательной для непредсказуемого настроения судака.
Прежде чем браться за изготовление полого балансира, начинающим рыболовам необходимо уяснить для себя, что успех на рыбалке зависит еще и от многих других факторов. Например, недостаточно обладать уловистой снастью, нужно еще владеть навыками ловли, то есть научиться подавать приманку в нужном для рыбы ракурсе. Составляющие игровых приемов — амплитуда, продолжительность пауз, общий темп, смена уровней ловли и порядок перехода от одной глубины к другой. Все это нужно сочетать с реальными свойствами балансира. И главное обстоятельство: рыбу еще нужно найти, да еще в момент пробуждения у нее аппетита. Только поэтому настойчивый поиск и терпеливое ожидание поклевки преобладают над неудовлетворенностью снастями.
Для желающих изготовить полый балансир потребуются тиски, ножовка по металлу, молоток и паяльник. Вначале берется пластинка длиной 6—7 см и шириной 2 см (толщина указана выше). Наилучший материал — посеребренная бронза. С помощью тискови молотка ей придается форма уголка, а затем ножовкой обрезается все лишнее, как это показано на рисунке.
Завершают процедуру превращения заготовки в рыбку напильником. К передней и хвостовой частям припаиваются крючки, но без излишков олова. Наиболее кропотливая работа, требующая высокой точности, заключается в отыскании отверстия для петли. Поскольку твистер, насаженный на хвостовой крючок, имеет положительную плавучесть, то при опускании в воду он существенно изменит угол атаки, приданный ему на воздухе. Поэтому намечать точку для отверстия необходимо только в воде при угле наклона 10—15°. Каким образом это делается?
На предполагаемом для отверстия месте крепится кусочек клейкой ленты и иголкой продевается нитка. После опускания изделия вместе с твисте-ром в воду контролируется угол. Путем корректировки определяют точку сверления или пробивания керном отверстия диаметром 1 мм. Если не добиться нужной балансировки, вся эта затея окажется «зряшной». Одинарная петля с бусинкой продевается снизу в отверстие и после этого образуется ее верхняя часть, к которой потом будет крепиться леска. К нижней части петли монтируется проволочный поводок длиной 2-3 см и тройник с капелькой белого или оранжевого цвета.
Использовать эту приманку можно лишь на спокойной воде и при незначительном течении. Играть нужно, полагаясь на ее характеристики и повышенную активность. Взмахи не резкие — всего 3—5 см, частота их следования составляет до десяти и даже более секунд, проигрываемая толща воды от дна с общим подъемом до двух метров. Как и всякая другая приманка, полый балансир с твистером требует веры в удачу.
По материалам: fishingural.ru
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Первые выводы о блеснах с цепочкой
Долгое время увлекаясь ловлей на мормышку, зимнему блеснению я не уделял достаточно времени. Обратить же на него более пристальное внимание помогли блесны – не простые, а с цепочкой. Такие интересные приманки не могли долго залеживаться в коробке, поэтому, не взирая на неблагоприятную погоду с сильными морозами, испытание блесен состоялось весьма основательное. Впрочем, в такую погоду блеснить все равно гораздо комфортнее, чем мормышить.
Первое место для испытаний мне не нравилось – популярное Вилейское водохранилище, да еще у подпорной дамбы. Живописности, прямо сказать, “ноль”, но зато в таком месте всегда “пасется” окунь. Пусть небольшой, но стайный. Другие места с обилием полосатика на крупном водоеме в глухозимье найти непросто. А много времени на поиск тратить не хотелось, ведь тогда бы его меньше оставалось на испытания блесен.
Применяю стандартную окуневую тактику в таких местах: сверлиться начинаю сразу от дамбы в сторону увеличения глубины. И на первой же лунке, при глубине метра 2, две четкие поклевки. Хоть и четкие, да иные, чем раньше, касания рыбой крючка по-другому передаются на кивок, нежели тогда, когда тройник крепится непосредственно на приманку. Примерно этого и ожидал. Выглядели поклевки в виде двойных-тройных подергиваний кивка – окунь теребил крючок с “каплей”. Но подсечки рыбу не приносили.
Проверил другие лунки, где оказалось пусто, и вернулся на самую мелкую. Видимо, раззадоренный в первый подход окунь быстро и жадно набросился на блесну, а точнее – на подвесной крючок. Слабый “тук” в кивке и руке – и на всякий случай подсекаю. Так и есть – сидит первый “матрос”!
Затем второй, третий. Предположил, что и в прошлый раз мог подсечь рыбу, если бы делал это сразу же после касаний ею приманки. Длина цепочки дает упреждение в поклевке, то есть информация о ней передается чуть позже и слабее, и делать подсечку нужно при малейших признаках поклевки – такой первый вывод был сделан. Пусть это будут даже едва заметные, сомнительные касания.
В дальнейшем этот вывод подтверждался и на других водоемах, и в других условиях ловли. Поначалу даже в процентах 30 случаев, когда я невнимательно следил за кивком, севшую на крючок рыбу чувствовал только на очередном взмахе. Неудивительно, что не раз она сходила: ведь как таковой подсечки сделано не было.
Из первого вывода следует второй – кивок должен быть максимально чувствительным. Поначалу незафиксированные поклевки были не только в невнимательности, но и из-за грубости кивка: отрезку ниппельной трубочки, который я использовал в качестве сигнализатора поклевки, просто не хватало чувствительности. Да, он был хорош при ловле на балансиры, но для блесен с цепочкой требовался другой.
На следующих рыбалках я опробовал 2 других варианта – это обычный лавсан и кивок из лески. На первом более заметны поклевки, но его следует тщательно отрегулировать по длине, чтобы не было остаточных колебаний во время паузы, ко второму нужно лучше присматриваться, но работает он в плане необходимой техники безукоризненно.
Итак, начало тестирования было многообещающим. Имея погрешность в чувствительности кивка, пытаюсь прислушиваться к сигналам, идущим по всей связке “подвесной крючок – блесна – леска – кивок – хлыстик”. При этом удильник держу кончиками пальцев, хотя они и мерзнут.
Однако и этого мало: тут нужно еще и воображение подключать, причем двойное, стараясь представить, как ведет себя в воде не только блесна, но и подвесной крючок на цепочке. Пока с двойным воображением у меня немного туговато, надо тренироваться, поэтому старался прислушиваться к тактильным ощущениям. Они не обманывали, и почти каждый новый “тук”, зачастую смазанный, как бы приглушенный, нередко двойной, а то и тройной, приносил рыбу – традиционного окунька.
К тому времени перешел на лунку, предложенную товарищем. Возле нее уже было набросано окуней, чуть крупнее по размеру, чем мои первые “цепочные”, пойманные у самой дамбы. Тут немного поглубже – метра 4. Блесна нащупывает какой-то бугорок на дне, крючок подтверждает ее предположения – на нем кусочки растительности. Так вот чего они здесь собрались, полосатые “матросы”! “Вахту отстаивают” у какого-никакого укрытия, даже скорее просто у донной аномалии.
На этой аномально-окуневой лунке разловил медную блесенку. Честно говоря, больше верю в серебряный цвет, с которого и начал ловить, но поклевки развеяли предубеждения против меди. Тройка задорных окуней – и тишина.
Принес ящик, решил посидеть подольше. Пошел четвертый десяток взмахов, как снова возобновились “туки”, первый – мимо, второй заставил кого-то чуть задержаться – крючок задел рыбу, третий принес окуня.
Пора бы уже и рассверлиться. Делаю ряд лунок по 4-метровой линии и парочку по 3-метровой, где приятель с мормышкой тоже обнаружил окуня. Через какое-то время снимаю по одному “матросу” с обеих линий. Лунки не кормлены – окунь может находиться чуть в стороне. Скорее всего, так оно и есть, так как поклевки следуют лишь после взмахов 15-20.
Напрашивается третий вывод: спортивная тактика с быстрым обливанием лунок по принципу “не более 4-5 проводок” не всегда актуальна.
Если вы уверены, что окунь под лункой есть, стоит задержаться на ней подольше. Даже дольше, чем это вы бы сделали с обычной блесной. Ведь в приманке с цепочкой мы имеем 2 элемента привлечения рыбы: непосредственно тело блесны и дополнительный подвесной крючок с “капелькой”. Отсюда можно сделать четвертый вывод, дополняющий предыдущий: блесна с цепочкой дает больше шансов поймать пассивную рыбу, в том числе мелкого окунька. Заинтересовавшись игрой блесны, клюнуть (в обоих смыслах – то есть и соблазнится, и сесть на крючок) он может на подвесной крючок, как на более мелкую приманку.
Возможно, полосатик не обязательно захочет его съесть, он может просто атаковать яркую “каплю”, что часто происходит и с обычной блесной, когда окунь засекается не за губу, а за внешнюю часть тела. Но все же на подвесной крючок он чаще садится “по-честному”, то есть проглотив приманку. Не успев схватить ее в 1-2-й раз, в 3-й у него может все получиться. Так что после слабеньких подергиваний обычно следует ждать следующих поклевок. Это уже, пожалуй, пятый вывод.
Однако в дальнейшем часто случалось, что первая неудавшаяся поклевка потом не возобновлялась, как я ни старался. Причем была она активнее остальных. Может полосатый просто накалывался на крючок? Такие “резвые” поклевки были хорошо знакомы по ловле на обычные, “нецепочные” блесны.
Первая подобная поклевка состоялась, когда во время рыбалки на Вилейском водохранилище черед дошел до бронзовой по цвету блесны – надо же было обловить все варианты расцветок. Причем вместо одинарного крючка на цепочке болтался уже тройник. После 2-3-го взмаха окунь “стукнул” и сел на крючки хорошенько, почти взаглот. Пожалуй, это был самый быстрый окунь. Остальные ловились тогда минимум после 3-4-го взмаха. И не думаю, что дело здесь в тройнике.
Поначалу, да, показалось, что на тройной крючок рыба берет увереннее и крупнее, хотя и реже, чем на одинарник, но последний на данный момент окунь, пойманный на тройник, оказался самым мелким из всех. Хотя при наличии только мелких окушков лучше ловить их на одинарник.
Итак, тройник лучше подойдет под более крупных полосатиков – они будут надежнее садиться на крючок. Это вывод шестой. Сменить же подвеску одну на другую в блеснах, на которые ловлю я, не составляет проблем. Хотя особой надобности пока и не было: ловля крупного окуня на блесны с цепочкой пока еще впереди. А это были первые выводы.
Зимняя рыбалка. Блесна с цепочкой
Не так давно в нашу страну пришла мода на блёсны, оснащённые цепочкой, на конце которой уже закреплён одинарный, либо тройной крючок, или мормышка. Длина такой цепочки небольшая — несколько сантиметров. Рыба на такую приманку вполне неплохо ловится, и многие рыбаки стали переходить именно на такие приманки, отказываясь от привычных вертикальных блёсен и балансиров. Действительно ли это такая особенная блесна и используя её можно забросить в дальний угол все остальные приманки?
Конструкция блесны с цепочкой
Блесна с цепочкой представляет собой обыкновенную блесну небольшого размера, у которой на конце вместо висящего тройника, или впаянных крюков закреплена небольшая цепочка с крючком, или мормышкой на конце. Обычная длина такой цепочки — от 3 до 7 см. Может быть немного больше, или меньше. Всё зависит от блесны и производителя. Но обычно в среднем длина цепочки 4-5 см.
Цепочка может крепиться жёстко к блесне через заводное кольцо, или даже в самодельном варианте может быть впаянной. Но в большинстве случаев крепление делается через специальную небольшую защёлку без замка. Это нужно для быстрой смены цепочки в процессе рыбной ловле прямо на водоёме. С заводными кольцами долго возится. Особенно зимой. А с впаянной вообще замены не получиться. Придётся менять всю приманку целиком.
Крючки на цепочку чаще всего ставят одинарные. Иногда они украшены шерстинками, или бусинами разных цветов. Если таких искусственных насадок нет, то рыбаки часто уже сами дорабатывают конструкцию и добавляют на крючок что-то своё.
Иногда одинарные крючки заменяются на тройные. На тройник больше шансов засечь рыбу, но и также большая вероятность зацепить приманку за траву, или мусор на дне. Тройники тоже часто дополняют бусинками, или наматывают шерстинки. Это помогает лучше привлечь рыбу к такой приманке.
Вместо крючков на конце цепочки может быть подвешена мормышка средних размеров. Цвета мормышки могут быть самыми разными. Встречаются даже мормышки с фосфорным покрытием, которые светятся в тёмной воде водоёмов, или на глубоких местах. Мормышки могут быть не только одного цвета, но и разноцветные. И на крюке мормышки тоже может быть намотана шерстинка, или одеты разноцветные бусины. Вместо бусин рыболовы иногда самостоятельно используют кембрик, искусственного мотыля, или опарыша.
На верхнем конце блесны есть отверстие, за которое она подцепляется к основной леске. Иногда в отверстие дополнительно для удобства подвески ставят заводное кольцо. Это спорное решение, так как такое кольцо может изменить игру приманки. Вместо подвижно висящего кольца иногда встречаются конструкции с впаянной петлёй. Такая конструкция значительно удобнее и не оказывает никакого влияние на игру блесны. Можно встретить кроме кольца ещё и дополнительный вертлюг. Но он также может негативно сказаться на игре и лучше от него отказаться. Тем более что многие рыбаки ставят на конец лески карабин с вертлюгом. Так что ещё один вертлюг на самой блесне будет просто лишним.
Особенности блесны с цепочкой
Появившаяся мода на блёсны с цепочкой заставила многих рыболовов даже переделывать старые блёсны, снимая с них обычные крючки и оснащая все поголовно приманки цепями. На самом деле этого делать не стоит, так как ловится на такие блёсны не настолько лучше, чем на обыкновенные.
Например, щука реже клюёт на цепную блесну, чем окунь. А количество рыбы, которую удалось засечь, больше выходит при ловле на балансир. Это объяснить очень просто. У балансира больше крючков и, соответственно, меньше вероятность пустых поклёвок. При этом на балансир щука будет клевать не хуже, чем на цепную блесну.
Щука не особо охотно будет хватать мормышку на блесне с цепочкой. Для неё это слишком маленькая добыча. И щука не станет тратить своё время и силы на такую мелкую приманку. Она скорее атакует блесну, а крючок на цепочке попадёт ей в пасть лишь за компанию. И поимка щуки в таком случае будет случайностью.
А окунь не такая крупная рыба. И ему не нужно так беречь силы на бросок и атаку добычи, как щуке. Окунь будет охотнее атаковать именно мормышку, или крючок, чем саму блесну, которая частенько по размеру бывает ненамного меньше его самого. Хотя часто окунь от своей жадности вместе с мормышкой эту самую блесну тоже заглатывает. Но клевать на такие приманки окунь будет всё равно лучше щуки. Сама блесна может его раздразнивать, а атаковать рыба станет ту небольшую козявку, которая будет находиться рядом с блесной.
Пробуя ловить только на мормышку бывает трудно найти окуня, особенно крупного. Мелочь в водоёмах с легко определяемым рельефом дна найти можно без особых проблем. А вот на крупных водоёмах, где не знаешь, что есть на дне, где перепады, свалы и другие перспективные места обитания окуня, вот тут и выручит блесна с цепочкой. Блесна всегда лучше соберёт возле себя рыбу, в то время как одна мормышка может не принести никакого результата.
Блесна с мормышкой на цепочке похожа на маленькую козявку, которую эта самая блесна пытается схватить, и окуни будут пытаться перехватить добычу у блесны и друг у друга. А просто на одну мормышку может не клюнуть вообще.
Цепная блесна может ловить и активного, и пассивного окуня. И не только окуня. Такая приманка будет для, например, окуня гораздо привлекательнее одиночной мормышки. Однако нельзя сказать, что такая блесна будет ловить значительно лучше балансира, или вертикальной блесны. И те, и другие ловят не хуже. Но вот разные факторы и особенности, возникающие при поиске рыбы, могут говорить о пользе именно блесны с цепочкой.
Отличие от обычных блёсен и тактика ловли
Какая из приманок будет лучше ловить можно узнать только практическим применением той, или иной блесны. Можно повесить цепочку на любую блесну, а можно на любую небольшую болванку с отверстиями и попробовать ловить. Клевать, скорее всего, будет на оба варианта. А вот если повесить вместо цепочек тройники, то на болванку уже ловиться не будет. Она совершенно не играет в воде и рыбе не интересна.
Все промышленно выпускаемые блёсны производитель тщательно настраивает на определённую игру. И неудивительно, что любое изменение в конструкции может оказать негативное влияние на уловистость. Даже такие параметры, как толщина лески, глубина ловли и способы проводки, которые у всех рыбаков разные, слишком сильно влияют на игру приманки и на то, как блесна будет ловить рыбу. Нужно всегда индивидуально подбирать и приманку, и подвеску, и технику игры. Только тогда можно будет достигнуть положительного результата.
Если на конце цепочки висит мормышка, то на крючок можно насадить мотыля, опарыша, или какую-нибудь искусственную наживку. Клевать с насадкой на крючке будет лучше. Особенно если рыба не очень активна и капризничает при попытках её поймать. Отдельной мормышкой привлечь и собрать окуня у лунки гораздо труднее, чем блесной. Просто блесну рыба может не брать. А вот мормышку ниже скушает с удовольствием.
Вместо искусственной наживки на крючок часто надевают бусинку, или кембрик. Можно обвязать и шерстинками. Всё это нравится рыбе, особенно окуню. Тут главное не переборщить и не навязать на крючок слишком много лишнего. Игра приманки в итоге может сильно измениться, и эффект получится обратным.
Цвет ниток, или бусин, насаженных на крючок, на самом деле не имеет такого большого значения, как принято считать. Традиционно считается, что именно красный цвет наиболее хорош для обмотки крючка. Ещё для этих целей применяют белые, чёрные и жёлтые цвета. Замечено также, что не цвет, а именно тон ниток, или бусин больше влияет на клёв.
Светлый, или тёмный тон приманки больше повлияет на клёв, чем её цвет. Тот же красный цвет может быть светлого, или тёмного оттенка, и именно оттенок в конечном итоге определит количество поклёвок. Особенно это относится к ловле на больших глубинах. Там ситуация немного другая. Рыба может увидеть свечение приманки из-за наличия на ней фосфорного покрытия. Но цвет бусинок и шерстинок, да и самой приманки на большой глубине рыба просто не увидит.
Сама цепочка достаточно прочная и спокойно выдерживает даже крупную рыбу. Цепочки бывают трёх размеров, отличающихся по толщине и грузоподъёмности. Выбирать размер нужно исходя из того, какого размера и веса рыбу ловят. Крупных окуней и судаков средних размеров такие цепочки выдерживают достаточно спокойно и не рвутся. А вот щуку ловить на цепные блёсны не рекомендуют. Хотя поймать можно и на такие приманки щука тоже клюёт.
Время от времени нужно следить за целостностью звеньев цепочки. Она в процессе ловли может перекручиваться и через некоторое время рваться именно в этих местах. Такие слабые места заметны на глаз и поэтому иногда нужно проводить ревизию звеньев цепи. Иначе в самый неподходящий момент она просто порвётся.
Из большого разнообразия представленных блёсен бывает трудно выбрать подходящую. На самом деле разница в них не так велика. Хотя приманки и отличаются друг от друга внешним видом, размером и игрой, но ловится обычно на все. Или на большинство. Популярны блёсны, у которых есть небольшие крылышки. Но на блёсны без этих элементов тоже неплохо клюёт. Всегда нужно смотреть и подбирать игру.
Ставить кивок на удочку с блесной, или нет — этот вопрос уже давно обсуждается среди рыбаков, и однозначного ответа нет. Одни предпочитают ловить без использования кивка. Говорят, что так лучше чувствовать поклёвку в руку. И что игра блесны не нарушается при такой ловле. Другие ловят только с кивком и при этом не испытывают никаких неудобств, и количество пойманной рыбы у них не меньше. Тут может действовать такое правило, что если ловят не крупную рыбу и не на больших глубинах, то лучше ловить с кивком. Если охота идёт за крупной рыбой, то лучше ловить без кивка и иметь удочку мощнее. Ну и конечно индивидуально кому что больше удобно.
Проводка и игра
Когда рыбалка только начинается и неизвестно будет, или нет клевать рыба в просверленной лунке, нужно первые взмахи блесной делать достаточно большие и размашистые. Это может привлечь рыбу и показать подводным обитателям, что в этом место что-то происходит.
Не нужно делать резких махов. Все махи удильником и все движения блесны должны быть плавными. От резких и высоких взмахов цепочка может захлестнуться за леску. Играть блесной нужно не только возле дна, но поднимать её выше на 1, 2 и более метров. Чем дальше блесна находится от дна, тем рыба её быстрее сможет заметить.
Постукивания блесной по дну часто повышает шансы на поклёвку. Поднимаемая муть со дна, и звук ударов блесны всегда интересуют рыбу и быстрее её привлекают к лунке.
Основная игра — это равномерные подёргивания удильником с амплитудой 5-10 см. Выше 15-20 см подбрасывать блесну не стоит. Можно захлестнуть цепочку за леску. Если и увеличивать амплитуду игры, то при этом нужно движения делать более медленными, уменьшить скорость.
Между подбросами блесны во время её остановки нужно обязательно делать паузу. Величина паузы от 3 до 10 секунд. Именно во время паузы рыба в основном и хватает добычу. В начале ловли и когда рыба не очень хорошо клюёт пауза должна быть короче. Далее паузу увеличивают.
Часто практикуется проводка, когда выполняется не только игра блесны, но и постепенный подъём приманки от дна не прекращая подёргиваний. В верхней части делается длительная пауза. Затем приманка также постепенно опускается вниз.
Ещё одна часто применяемая техника — это сброс приманки вниз на небольшую величину. Величина сброса может быть, как длинная, так и совсем короткая. Довольно эффективен сброс при ловле на глубине, когда блесна почти касается дна. Между сбросами приманки также выдерживается пауза. Можно также делать двойной сброс. Когда после первого сброса блесны леска натянулась, то сразу следует ещё один сброс. Далее снова следует пауза.
Иногда бывает, эффективен приём, когда блесна сбрасывается на дно с некоторым запасом лески. Приземляется блесна немного в стороне от лунки. После этого блесну потихоньку подтягивают, волоча по дну.
Самый лучший вариант — это совмещение разных техник и постоянное разнообразие в игре. Именно так можно будет быстро определить какая именно техника игры здесь и сейчас нравиться рыбе, и на что она лучше будет клевать. А проверить блесну на то, как именно она будет играть в воде можно дома в высоком ведре с водой, или в ванне. Попробовав различную технику, можно увидеть, как играет приманка в том, или ином случае. И уже на водоёме не будет необходимости гадать, как ведёт себя под водой именно эта блесна.
