Рассверливание лунок малого диаметра

Сверлим лунки.

Я опишу некоторые свои способы и приемы сверления лунок.
Вполне возможно, что некоторые способы уже известны и не представляют новизны, а что-то окажется полезным.

Начну с конца, но сначала небольшая предыстория.

В конце семидесятых начало зимы выдалось на редкость морозным и бесснежным. К концу декабря лед на водоемах был уже более 20см с небольшим снежным покровом. Самые подходящие условия для поездки на Рыбинку, с редкой возможностью легкого передвижения по морю на любой машине в поисках окуня. За день до отъезда началась оттепель. Мы с друзьями выехали в ночь на моей «копейке» и почти сразу после отъезда сначала начался дождик, а потом пошел настоящий дождь, который молотил до рассвета.
Проехав Брейтово мы кое как добрались до съезда на лед у створов и обалдели.
Море было без льда, а на поверхности воды гуляла мелкая рябь. Посовещавшись, уже хотели уезжать, когда увидели в 1,5км от берега показавшуюся из-за лес легковушку, которая резво ехала по поверхности воды в «облаке» брызг из под колес .
Это был второй наш шок. Только тут я обратил внимание, что при таком приличном ветре с моря рябь на воде не превратилась в большие волны. Друг спустился к воде и радостно сообщил, что под почти 10см слоем воды есть лед, но он был настолько прозрачным, что его не было видно. Сделали несколько пробных лунок подальше от берега и убедились, что толщина льда более 20см. Решили ехать. Трудно передать эти мерзкие ощущения и постоянный холодок в животе, когда машина идет по воде над черной бездной водоема. На всякий случай двери держали приоткрытыми, но, проехав полпути до Дарвинского заповедника, и увидев довольно много машин на море, дрожь в слепой кишке потихоньку прошла, и мы даже начали шутить.
Доехав по береговым ориентирам до большого коряжника стали икать рыбу. Я стал сверлить свою первую лунку и впервые увидел, как коловорот проходит в толще льда. Обычно при сверлении сухого прозрачного льда снежная крошка из лунки закрывает область вокруг отверстия, и увидеть продвижение ножей невозможно. А тут 10см воды на льду и сильный ветер сразу уносили эту крошку в сторону, и процесс сверления был как на ладони.
Просверлив до конца, я привычным движением прогнал пару раз шнек через лунку и тут заметил, что её нижние края все еще имеют мелкие зазубрины. Я еще раз прогнал шнек, но особого результата не достиг. Плюнул на это и начал процесс ловли.
Через несколько просверленных лунок меня задело, что я никак не могу избавиться от этих зазубрин, т.к. диаметр шнека почти на 30мм меньше расстояния между краями ножей. Решил попробовать иначе обрабатывать нижний край лунки и наконец опытным путем нашел «противоядие». После этого наглядного опыта я взял себе за правило заканчивать сверление только таким методом.
Теперь мы подошли к главному.
Заканчивая сверление лунки нужно в последний момент полностью снять давление руками на коловорот, и даже немного придерживать его, чтобы шнек не провалился вниз под тяжестью навалившегося веса рыбака.
Как только ножи пройдут сквозь лед нужно обратным движением аккуратно ВЫКРУТИТЬ его назад, чтобы ножи обрато вошли чуть-чуть в лунку, и в этот момент запомнить положение ручек коловорота.
Теперь на весу поворачиваем коловорот ровно на 90 градусов, не вынимая его из лунки, и резким ударом ножей бьем по нетронутому краю низа лунки. От этого удара с нижней поверхности льда откалывается две большие полулинзы, как у увеличительного стекла. Через прозрачный лед это было хорошо видно. Для верности повторяем короткие удары, одновременно поворачивая коловорот каждый раз на 15-20 градусов по кругу.
Как минимум 60-70% всей нижней кромки окружности уже не будут иметь зазубренных краев, что на столько же уменьшает вероятность зацепа мормышки за край лунки и попадания лески в щели зазубрин.
После такой обработки нижняя часть лунки принимает вид, как втором рисунке. На первом рисунке вид лунки при обычном традиционном сверлении.

ЗЫ: Если кто-либо пользуется пиковой пешней (без лопатки на конце, а с остро отточенным концом, как у пики) то наверняка обратили внимание, что при вертикальном ударе такой пики по поверхности сухого чистого льда откалывается ледяная линза, как увеличительное стекло, диаметром до полуметра.
Точно такой же эффект достигается и при ударе ножами по оставшимся двум краям в нижней кромке лунки в последней стадии сверления.
От такой обработки нижней кромки получаем два преимущества.
1. Сводим к минимум зазубрины на нижних краях лунки.
2. Толщина льда в лунке за счет двух отколотых полулинз становиться на 2-4см тоньше и создает небольшой как бы заход для рыбы. Это явно лучше, чем строгий вертикальный вход в лунку с углом ровно в 90 градусов.

Часто лещатники вынуждены покупать коловороты большого диаметра, 150мм и более, чтобы в такую лунку пролез бонусный экземпляр. Хорошо, если такой рыбак ловит только леща и никогда не бегает за другой рыбой, сверля при этом до 50-80 лунок за день. Но таких любителей все же единицы.
Для ловли другой мелкой рыбы тяжелый в работе коловорот с большим диаметром к концу активной рыбалки вымотает рыбака, вынуждая его покупать другой, с меньшим диаметром коловорот.
Я пошел другим путем.
У меня был только один титановый коловорот диаметром ножей 130мм.
Если я нацеливался на крупного леща в нескольких стационарных кормленых точках, то сверлил две лунки рядом с расстоянием между их краями 2-3см.
Сверлить обе лунки нужно не до конца, а оставить на потом внизу 2-3см толщины льда.
Теперь этим же коловоротом, держа его под углом в 45 градусов, начинаем разрушать перемычку между лунками с обоих сторон, периодически вынимая крошку из них. Чем глубже разрушаемая перемычка, тем коловорот ближе переходит к вертикальному положению. Вычищая черпаком крошку хорошо видно, в каком месте нужно еще потрудиться над перемычкой.
В конце досверливаем до конца обе лунки и не забываем обработать вышеописанным ударным способом нижние кромки.
Если есть желание пошабрить ножами (а не винтом шнека) остатки перемычки между лунками, то такую майну можно сделать идеально овальной. В такую дыру пройдет лещ любого размера, ведь длина овала будет минимум 32см., а ширина 15см.
Рисунок тут не нужен, – и так всё понятно.

Читайте также:
Огромный сом на квок на Волге. Более 30 кг. Рыбалка в Астраханской области. Fishing in the summer

Следующий очень полезный прием обработки уже ВЕРХНЕЙ кромки лунки.
Наверняка в мороз все сталкиваются с постепенным уменьшением верхнего диаметра лунки, сколько бы вы не чистили ее от замерзания. В результате бонус может просто не пройти в узкое горло такой лунки и …….
Чтобы навсегда забыть об этой проблеме, придется еще немного потрудиться.
Опять ставим коловорот под углом в 45 градусов и начинаем как бы сверлить верхний край лунки ИЗНУТРИ, т.е. дальний от нас край лунки, одновременно медленно идя по кругу вокруг лунки. Таким приемом мы расширим верхнюю кромку лунки как минимум в два раза и одновременно углубим ее на 5-7см. Получим верхнюю кромку такой, как показано на третьем рисунке.
Теперь снимать шугу с лунки станет намного удобнее и даже в сильный мороз такая лунка никогда на уменьшится в диаметре. Заодно удобнее будет выложить на бок крупного леща при конечной стадии его выхода из лунки.

Следующий прием пригодиться при ловле крупного хищника, судака, или щуки, особенно на жерлицы.
Сверлим треугольником, рядом, три лунки с расстоянием между их краями в те же 2-3см. Опять не досверливаем их до конца по аналогии с лещовой лункой. Так же сначала удаляем перемычку между ними и в конце ударно обрабатываем нижнюю кромку. При сильных морозах не помешает расширить и верхнюю кромку, чтобы утром удобнее было расчистить ее он наледи.
В былые времена на Можайке без таких тройных лунок бывали случаи, когда 7-10кг судака так и не удавалось вынуть на лед. В последние годы такие экземпляры на Можайке уже не попадаются, но ведь не единой Можайкой богата наша страна. На Рыбинке такие экземпляры судака и щуки далеко не редкость, а раздирать рыбу баграми – только портить улов.

Если приходиться рыбачить на постоянном и приличном течении, то лунку очень желательно сверлить под наклоном в направлении течения, и чем оно сильнее, те больше должен быть наклон. Заводить рыбу в такую лунку намного проще и безопаснее для снасти, чем при вертикальном ее сверлении.
Обработка верхней (при морозах) и нижней кромок делается уже известными теперь способами.

Бурение широкой лунки для зимней ловли леща

Пойманные на зимнюю удочку лещи фотография

Зимняя ловля леща, особенно с толстого льда в пробуренной свежей широкой или сдвоенной лунке, в отличии от летней рыбалки имеет несколько заметных особенностей.

Конструкции и комплектации лещовых удочек, как и способы ловли леща на зимней рыбалке с льда и летом – с берега или лодки совершенно разные.

Хотя здесь следует оговориться: может быть похожа и даже одинакова лещовая оснастка зимних и летних донных удочек, предназначенных ловли леща в местах обитания рыбы на течении реки.

Но с учетом особенностей, к примеру, ловли с толстого льда мигрирующего по узкой лещовой тропе косяка леща в месте, ограниченном малыми размерами пробуренной не широкой лунки. Сравните с летней рыбалкой донными или поплавочными оснастками с борта лодки.

По этой причине на зимней рыбалке для ловли леща зачастую приходится бурить сдвоенные лунки с удаляемой затем перемычкой.

Комплектации моих донных удочек одинаково подходят и для зимней, и для летней ловли леща на течении реки. Что же касается особенностей зимней рыбалки, то большинство из нас бурит лунки в толстом льду с наклоном вдоль течения проточного водоема.

Лунка для леща на течении

Ширина лунок для ловли леща рисунок

На картинке показаны два варианта наклона разной ширины одинарных (без перемычек) лунок, пробуренных в толстом льду для ловли леща на течении реки, каждая из которых на зимней рыбалке обладает своими преимуществами и недостатками.

Конечно, ловить любую рыбу, а не только леща, удобнее из отвесно просверленной широкой лунки, где для завода крупного леща, сносимого напором течения, понадобиться покороче, чем в позиции, показанной справа, багорик.

Но на сильном течении реки мормышка при подъеме в лунку может начать цепляться за нижнюю кромку толстого льда. Кроме того, в отвесно просверленную лунку сложнее завести голову снесенного течением леща, особенно, если на зимней снасти стоит не очень прочная леска.

В позиции, показанной справа, проще завести голову леща в лунку, но понадобиться длиннее багорик для того чтобы со скрипом протащить широкую рыбную тушку сквозь узкий стакан лунки. Зато узкая лунка буриться намного быстрее, что является значительным преимуществом в режиме поиска леща с толстого льда в конце зимнего сезона рыбалки.

Для перспективной зимней ловли леща в пробуренной лунке следует найти наибольшую концентрацию леща либо в месте непродолжительного обитания в период кормежки, либо задержать с помощью прикормки мигрирующий вдоль лещовой тропы косяк рыбы.

И для этих целей зачастую приходится, несмотря на толщину льда, пробурить немалое количество лунок. Но при наличии стабильных поклевок леща есть смысл немного времени потратить на то, чтобы пробурить узким буром вытянутую вдоль течения сдвоенную без перемычки лунку.

Бурение лунки узким буром может производится в несколько этапов. Обычно на месте перспективной зимней ловли крупного леща бурят сдвоенные лунки либо без перемычки, либо с перемычкой льда, которая затем удаляется. Если лед толстый, то ледяная перемычка удаляется в несколько этапов.

Еще одна особенность заключается в том, что места длительного обитания леща под покровом льда и расположение кормовых пастбищ – они же являются лучшими зимними местами ловли – на зимних рыбалках могут разительно отличаться от участков с развивающимся в летнее время кормом.

Читайте также:
Судак по-польски, рецепт

Между этими участками в водоемах с проточной водой зимний лещ предпочитает пробираться по своим так называемым лещовым тропам, о чем материал раскрыт на следующей странице сайта.

Поэтому при поисках для зимней ловли леща пятачка льда не следует путать между собой три разных по перспективности рыбалки участка: места кормежки активного (голодного) леща, участки длительных обитаний лещовых косяков на отдыхе и направления иногда довольно узких лещовых троп, по которым стаи леща добираются из мест отдыха на кормовые участки водоема.

С учетом выше изложенных особенностей, может быть, кому-то из рыбаков пригодится такой опыт бурение широких сдвоенных лунок в месте зимней ловли леща при наличии ледобура только с узким шнеком.

Бурение лунки для ловли леща

Бурение сдвоенной лунки на зимней ловле крупного леща чертеж

Способ бурения в толстом льду сдвоенной без перемычки лунки на месте перспективной зимней ловли крупного леща показан на чертеже. Если вы на каком-то участке зимнего водоема или на лещовой тропе напали на кормящийся косяк леща и у вас возникли проблемы, связанные с шириной лунки, то можно расширить ледяной стакан узким буром.

Причем, пройдя сквозь рассверленную ледобуром в зимнем льду сдвоенную лунку без нанесенных багориком травм, лещ вам еще спасибо скажет.

Для этого титановым или обычным зимним буром с узким шнеком производится бурение двух параллельных лунок с небольшим заходом друг на друга, где отсутствует перемычка между двумя ледяными стаканами.

При ловле леща в зимнем замкнутом водоеме без течения месте направление обоих “стаканов” в пробуренных лунках должно быть вертикальным.

Травмирование крупного леща при подобной зимней ловле в сдвоенной без перемычки лунке получается минимальным, но мы должны рыбу видеть для завода на входе в лунку. Поэтому после бурения сдвоенной лунки стакан полости во льду должен быть чистым, а леска на снасти, соответственно, – толстой (диаметром – 0,2-0,22 мм).

Показанный выше пример бурения сдвоенной лунки больше подходит для зимней ловли леща поплавочными удочками по первому льду в водоеме без течения. Правда, данный способ разбуривания лунки имеет один существенный недостаток.

“Наезд” спаренных лунок друг на друга

Если у ледобура искривлена ось вращения, то в процессе бурения спаренной лунки в толстом льду бур может постепенно съехать в уже пробуренный ледяной стакан. Поэтому в нижнем окончании диаметр лунки будет соответствовать размеру разноса внешних окончаний ножей на ледобуре.

Если спаренные лунки, действительно, “наезжают” друг на друга, то просверлить толстый лед в месте ловли леща с удалением шуги можно в несколько этапов, когда глубина второй лунки “догоняет” глубину первой.

Сначала пробурите обе лунки только на треть толщины льда, где еще можно по сухому льду скорректировать угол наклона ледобура. Затем двумя заходами бура сверлится вторая треть толщины ледяного покрова воды. И остаток льда просверлите тоже в два-три прохода.

Сдвоенная лунка для ловли леща

Просверленная для зимней ловли леща сдвоенная лунка изображение

Сверление сдвоенной лунки в месте ловли леща зимней удочкой сопряжено с некоторыми трудностями в двух случаях.

В конце зимы, когда для ловли леща на кивковую снасть с мормышкой приходится бурить сдвоенные лунки в толстом массиве льда, в процессе сверления вторая лунка может “въехать” в первую (особенно при расхлябанном сочленении шнека с ручкой ледобура или искривлении трубы шнека).

Именно это я и имел в виду выше по тексту. Также сдвоенную лунку очень проблематично пробурить при разном качестве заточки ножей ледобура.

Исправить сдвоенную лунку невозможно, как и довольно трудно даже с помощью багорика протащить сквозь узко рассверленную в толстом льду лунку крупного леща.

И, тем не менее, для ловли леща зимой на течении реки даже с не особо толстого льда мы вынуждены сверлить лунку с наклоном, иначе сносимая течением леска снасти будет постоянно врезаться в пробуренной лунке в лед.

Но, как правило, сверлении двух наклонных сдвоенных лунок в месте зимней ловли леща на течении реки заканчивается сползанием второй лунки в первую. Кроме того, угол наклона увеличивает толщину льда. Оба этих фактора не очень способствуют сверлению соединяющихся лунок двумя заходами ледобура.

Сдвоенная с перемычкой льда лунка

По этой причине для ловли леща в конце зимы с толстого льда или на течении реки больше подходит показанный на чертеже метод сверления двух узких лунок, разделенных перемычкой шириной 3-4 сантиметра.

Сначала из каждой пробуренной лунки шнеком выкидывается шуга искрошенного ледобуром льда и сверху вниз участками высверливается ледяная перемычка между стаканами лунок. Процесс удаления перемычки показан на чертеже.

Вся работа по сверлению сдвоенной лунки для удобной зимней ловли леща отлаженным титановым ледобуром с шириной шнека 100мм при толщине льда 70-80см занимает не более 2,5-3 минут.

Размеры сдвоенной лунки получаются приблизительно равны 220х100мм. Провести сквозь просверленную лунку такого размера крупного леща без помощи багорика – не проблема.

Но пробурить широкую лунку на выбранном для зимней ловли леща месте – к примеру, на помеченной вешкой лещовой тропе – можно и другим способом

Для это воспользуемся услугами, к примеру, барнаульского бура с шириной шнека 130мм. И подберем или сделаем для ледобура ножи с такими же углами заточек режущих кромок, но выступающими за пределы шнека на 1,5-2 сантиметра.

Сверление лунки в толстом льду

Сверление лунки в толстом льду ледобуром с выступающими за спираль шнека ножами занимает несколько больше времени, зато внутренний диаметр лунки получается равным 160-170мм.

Именно такой бур в настоящее вожу с собой на зимние рыбалки с толстого льда, если настраиваюсь на ловлю леща удочкой с кивком и мормышкой. И даже не достаю из рюкзака багорика. Для блеснения окуня привожу самодельный бур из нержавейки с узким шнеком.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

Темы: Места обитания, зимняя ловля леща на кивок с мормышкой

Читайте также:
Лодки Ривьера: производитель, модели, обзор и характеристики

Балансир. Щучья тактика

42-16-1-приманки.jpg

Значительную часть зимнего сезона я уделяю охоте за щукой с балансиром. Для такой ловли чаще выбираю водоемы без течения – как искусственные, так и естественные. Тактика ловли на них может отличаться в зависимости от особенностей водоема. Нередко чередую различные подходы к ловле в течение одной рыбалки. Со временем условно я выделил несколько основных тактических схем для поиска щуки с балансиром. О них и расскажу в этой статье.


Сверление в хаотичном порядке

Когда я только начинал осваивать балансирную ловлю щуки и не имел особого понятия о методиках поиска хищницы, то поступал следующим образом: бурил лунки через примерно одинаковые расстояния в случайно выбранных направлениях. Тогда еще все водоемы были мне незнакомы с точки зрения балансира, а большинство я вообще посещал в первый раз. Поэтому такая тактика себя и оправдывала. И, надо признать, что часто срабатывала.

42-16-2-приманки.jpg

Обычно ловля со сверлением лунок в шахматном порядке давала положительный результат на малознакомых озерах и водохранилищах с примерно одинаковой глубиной и отсутствием заведомо перспективных щучьих мест. Отсюда можно сделать вывод, что лучше для описываемого метода подходят те водоемы, где действительно много щуки, и есть большая вероятность ее поймать, двигаясь “наугад”. Или же эти водоемы сами по себе невелики, и все равно за день успеваешь обойти их либо полностью, либо самую перспективную часть.

“Хаотичный” метод ловли щуки на балансир хорош также для изу-чения нового водоема – двигаясь лунками в том или ином направлении, в конечном итоге можешь натолкнуться на интересное по рельефу или другим показателям место, где стоит задержаться подольше. После этого бурение становится более осмысленным, в порядке расположения лунок и их направлении появляется определенная система – надо как можно лучше обсверлить перспективный участок.

Описываемый метод с одной стороны прост, так как не требует какого-либо предварительного изучения водоема и возможен к применению в любых местах, но с другой – труден физически и морально, так как буриться приходиться много, а успех всего процесса вовсе не гарантирован. По этой причине “неинтересные” озера и водохранилища, где нет привязки для осмысленного поиска щуки, я стараюсь избегать. И в последнее время чаще “балансирю” хищницу в основном в тех местах, где воочию представляю возможные места ее охоты.

Надледные ориентиры

Яркий пример такого тактического подхода – ловля щуки на торфяниках. На оставшихся после торфоразработок карьерах всегда остается много растительности, которая до затопления росла по берегам. Здесь можно встретить целые деревья, которые постепенно отмирают и разрушаются. В непосредственной близи от таких потенциальных щучьих укрытий и стоит делать лунки.

42-16-3-приманки.jpg

Основными ориентирами для рыболова здесь служит любая надводная (сейчас уже надледная) растительность – чаще тростник или камыш, а также затопленные кусты и деревья. Эти объекты являются хорошими укрытиями для находящейся в засаде щуки, поэтому и стоит уделить им внимание. Ловля вблизи таких ориентиров помогает сэкономить время на сверление лунок, делая их только в перспективных местах.

Расстояние между лунками обычно произвольное – двигаясь по водоему, сверлю отдельные лунки то у кустика травы, то у торчащих изо льда веток. Если объект большой, то приходится делать несколько лунок, а то и несколько десятков – например, чтобы обсверлить тростниковый остров.

Часто срабатывает далеко не первая лунка в достаточно локальном месте. Получается, что сначала щука просто не замечала балансир (возможно, находясь к нему хвостом) или просто не решалась на бросок. Поэтому в очень перспективных местах стоит делать несколько лунок на более близком, чем обычно, расстоянии друг от друга.

Приходилось бывать и на таких торфяных разливах, где акватория чистой воды минимальная – весь водоем сплошь и рядом покрыт торчащим изо льда кустарником. В этом случае уже наоборот – ориентирами для засверливания служили чистые участки льда. Но не потому, что на них большая вероятность поклевки щуки, а просто ловить в сплошном кустарнике не представлялось возможным – настолько часто случались бы зацепы.

В любом случае у видимых щучьих укрытий взмахи стараюсь делать короткими, а при контакте с подводным препятствием – еще уменьшаю, увеличивая при этом паузу. После поклевки рыбу стараюсь тянуть “нахрапом”, не дав ей возможности уйти в укрытие. Соответственно, и снасть для ловли в таких местах применяю более мощную, чем при ужении в чистых местах. Если щуке все-таки удалось спрятаться в траву или за ветку, некоторое время жду, держа леску натянутой – случается, что хищница освобождается сама, и вываживание продолжается.

На других водоемах – озерах и водохранилищах – видимыми ориентирами для поиска щуки могут служить полосы растительности, в первую очередь тростника. Обычно они обозначают мелководные косы, возле которых имеется интересный рельеф со свалом в глубину. Такие места я стараюсь не пропускать во время рыбалки со спиннингом в лодке, уделяю им внимание и зимой с балансиром.

Ловля в “трости”

42-16-4-приманки.jpg

Это один из самых популярных и понятных методов поиска зубастой хищницы, особенно на озерах. Тростник, или “трость” – название довольно условное. Чаще всего берега водоемов, вдоль которых приходилось ловить щуку, действительно поросли именно этим растением – тростником обыкновенным. Но бывают и варианты, наиболее частый из которых – это камыш. Камышовые заросли обычно не такие густые и нередко отходят от берега на некоторое расстояние.

Другое надводное растение, которое часто представляет собой береговые заросли, – это рогоз. Встречается он реже тростника, но на некоторых озерах приходилось ловить щуку и вблизи него. В отличие от камыша, глубина здесь обычно меньше, а сами заросли плотные и не всегда пригодные для ловли именно балансиром, который при взмахе отходит в сторону довольно далеко и почти сразу цепляется.

В целом же на видовую принадлежность береговой растительности обращать серьезное внимание не обязательно, тем более что зимой и отличить ее не всегда возможно – вся она одинакового “сухого” цвета. Более важное значение имеет глубина вблизи “трости”. Я стараюсь избегать участков, где она составляет меньше метра у самой кромки растительности. Конечно, и здесь можно поймать щуку, но лучше это делать в период перволедья, когда воды подо льдом еще много.

Читайте также:
Можно ли морского окуня при гв

42-16-5-приманки.jpg

Глубины же от 1,5 м, на мой взгляд, более перспективны, в том числе здесь можно надеяться на поклевку неплохого экземпляра. Поэтому, выбирая участок для рыбалки на большом озере или водохранилище, стараюсь на карте водоема найти максимально резкий береговой свал, где приличная глубина подступает ближе всего к берегу. Это что касается малознакомых водоемов. Многие же я посещал до этого со спиннингом, поэтому перспективные места известны заранее.

Когда глубина у трости хорошая, есть смысл забираться в самые заросли. При этом, однако, стоит выбирать места с более редкой растительностью, чтобы избегать многочисленных зацепов. Взмахи стоит делать короткие, чтобы приманка уходила от вертикальной оси на минимальное расстояние. Иногда достаточно даже небольших покачиваний, чтобы стоящая рядом хищница набросилась на приманку.

Если облавливание лунок, пробуренных вплотную к трости, результата не дало, часто делаю еще один ряд, идущий параллельно первому примерно метрах в 7–10. На таком расстоянии может также присутствовать растительность, но уже подо льдом, и рыболову она не видна. В то же время щука в ней укрывается, и нередко более крупная, чем у самого берега. Самую свою крупную зубастую хищницу прошлого сезона я поймал именно метрах в 10–12 от плотной растительности на глубине порядка 2,5 м.

42-16-6-приманки.jpg

Само расстояние между “тростниковыми” лунками составляет 5–10 метров. Его величина для меня колеблется в первую очередь в зависимости от степени знания водоема.

Если место знакомо и уверенность в наличии здесь рыбы большая, то можно сверлиться “гуще”. Когда же идет поиск или выбор “клевого” участка, то частоту лунок уменьшаю. Протяженность перспективного участка также имеет значение – если он длинный, то можно буриться реже.

Береговая “тростниковая” тактика подразумевает не столько поиск рыбы, сколько ее ловлю в заданном месте, где присутствие щуки имеет большую вероятность. Поэтому стоит уделить внимание экспериментам с приманками и тщательному облавливанию лунок.

В “трости” я стараюсь проверять лунки по нескольку раз, меняя приманки как по модели, так и по размеру. Различные расцветки также чередую. С игрой приманок несколько проще – как я уже говорил, величина взмахов часто ограничивается минимальными подбросами, поэтому экспериментирую обычно с их частотой, а также с величиной пауз.

Рельефный подход

42-16-7-приманки.jpg

Это уже более серьезное тактическое решение. Здесь можно провести параллель со спиннинговой ловлей – проще всего ловить небольшую щуку-травянку у берегового тростника, но гораздо “престижнее” и интереснее изучать рельеф водоема и облавливать перспективные точки.

Сразу скажу, что такая ловля более энергозатратная и обычно менее добычливая в количественном эквиваленте. Если со спиннингом в лодке сначала найти, а потом изучить интересное место получается относительно быстро (сперва в дело вступает эхолот, затем подключаются джиговые приманки), то на льду приходится попотеть. Прежде чем сложится рельефная картинка, сверлиться нужно будет много и не всегда плодотворно, так как сделанные “не в том” направлении лунки приходится забраковывать.

Начало для поиска рельефа и параллельно обитающей на нем щуки дает навигатор. Зимой я часто пользуюсь теми маршрутными точками, которые удалось наработать по открытой воде. Поэтому при ловле спиннингом стараюсь бить их больше, в том числе и тогда, когда, казалось бы, и так все понятно – например, по береговым ориентирам. Но “лишняя” точка может значительно облегчить труд по сверлению льда.

На значительных участках, например, обширной отмели, обычно делаю несколько точек – по краям заинтересовавшего места, тогда рельеф представляется более четко. Также в примечаниях к маршрутным точкам стараюсь точнее и подробнее написать, как расположена донная аномалия. После изучения перспективного участка спиннингом балансирная ловля как бы дополняет знания, и получается наиболее полная картина места ловли.

42-16-8-приманки.jpg

Чаще всего охотиться за щукой с балансиром приходилось на ямах и “горках”. Чем они меньше и локальнее, тем тщательнее удавалось их обловить. По прибытии на место есть два варианта развития событий по поиску рыбы. Для начала нужно представить картину, как примерно выглядит подводный рельеф и расположена яма (горка).

Начинать ее рассверливание можно от края (основания), можно с середины. В первом случае обычно я делаю длинные ряды с максимально возможным количеством лунок за один проход – до 25, в зависимости от толщины и характера льда. Так удается быстрее найти самое глубокое или самое мелкое место. В последующем количество лунок в параллельных рядах можно уменьшить, убрав самые первые и последние, где рельеф меняется несущественно.

Чтобы экономить время на возвращение к первой лунке и приступить к началу облавливания, лучше всего за один проход делать ряд туда и сразу ряд обратно – тогда в конце сверления вы окажетесь возле оставленных снастей и можете сразу приступить к ловле.

В рельефной балансирной ловле приходится не только тратить много времени на поиск и рассверливание, но и во время самой ловли – на выставление глубины. Если, скажем, вы все время двигаетесь вдоль берегового тростника, то глубина будет меняться не слишком существенно – бывает, что достаточно настроить ее всего один раз. При ловле на ямах и горках глубина может отличаться чуть ли не в каждой лунке. Быстро ее подбирать должна помогать катушка удочки. В последнее время я все больше склоняюсь к щучьей снасти с телескопическим или штекерным удильником и специальной мультипликаторной катушкой.

42-16-9-приманки.jpg

Последнее приобретение – катушка Salmo Diamond Ice Multi. Вес ее всего 140 г, вследствие чего снасть получается легкой. И регулировать глубину очень удобно: нажатием клавиши шпуля освобождается, и приманка свободно опускается на дно. При этом можно отрегулировать центробежный тормоз под вес балансира так, чтобы последний падал не быстро, а медленно. Дело в том, что поклевки очень часто происходят на первом опускании приманки, и быстро падающий на дно балансир щуку скорее отпугнет, чем привлечет. В любой другой снасти стараюсь придерживать катушку пальцем, контролируя скорость свободного отпускания лески.

Читайте также:
Катушкодержатель для спиннинга, основные виды и их особенности

Процесс облавливания лунок выглядит следующим образом. Выставляя глубину на первой лунке, делаю на ней десяток взмахов и двигаюсь дальше. Если глубина уменьшается, то после медленного опускания приманки на дно подматываю излишки лески и делаю взмахи с таким расчетом, чтобы балансир двигался в 10–20 сантиметрах от дна. Затем можно еще подмотать лески, обловив верхний горизонт.

Если глубина постепенно увеличивается, то при переходе на следующую лунку сначала делаю несколько контрольных взмахов со старым выставленным спуском, затем нахожу дно и уже играю приманкой возле него. Поклевки щуки случались в разных местах ямы или горки. На возвышенностях, однако, чаще приходилось ловить зубастых именно в конце подъема, когда глубина была всего около метра или того меньше.

На ямах же наиболее мелкие (“верхние”) лунки обычно молчали – щуки попадались как с максимальной глубины, так и в конце свала, где на метр-полтора мельче. То есть наиболее пристальное внимание стараюсь уделять именно крайним лункам – самым глубоким на ямах и самым мелким на горках. Это лично мои наблюдения и выводы, тем не менее в этих местах не забываю забить и точки в навигатор, которые в последующем послужат главными ориентирами для направления ловли.

42-16-91-приманки.jpg

Облавливать лунки на рельефе стараюсь дважды, по возможности обязательно проходя их вечером. Случалось, что уже именно в сумерках наконец начинался ожидаемый щучий выход, и молчавшая до этого яма вдруг выдавала долгожданный трофей. И тогда все старания по сверлению многочисленных лунок в первой половине дня полностью компенсировались.

Справляться с необходимостью бурения большого количества лунок помогает хороший ледобур – с одной стороны, он должен позволять много сверлиться, с другой – сами лунки не должны быть малого диаметра, ведь ловим щуку, причем немелкую. С прошлого сезона таким универсальным инструментом для меня стал финский ледобур Heinola SpeedRun диаметром 135 мм. Такой диаметр, на мой взгляд, оптимален для ловли балансирной щуки, а хорошо заточенная режущая головка бура позволяет тратить меньше времени и усилий на сверление лунок, причем в абсолютно любом льду – хоть мокром, хоть сухом.

Стоит напоследок сказать, что рельефная ловля щуки с балансиром в моей практике самая “неблагодарная”. Для себя я ее окрестил “одна поклевка на 200 лунок”. Другое дело, что рыба при этом нередко попадается весьма достойная, какую вряд ли поймаешь, например, в тростнике. Поэтому приходится выбирать – или более или менее гарантированный клев мелочи у берега, или активный поиск рельефной щуки покрупнее.

С ледобуром на весеннем льду

На одной из последних рыбалок окунь ловился весело, но, как всегда это и бывает ранней весной, между добычей и рыболовом есть одно очень серьезное препятствие — метровой (и даже более) толщины лед. Такой лед точно характеризуется словосочетанием: «под ручку». Хоть при сверлении лунки в весеннем льду физическая сила и имеет значение, но не самое важное. Решающую роль играет умелое обращение с ледобуром и предварительная подготовка его дома.

Время тяжелого льда начинается приблизительно в середине или конце марта. Обычно этот период времени у нас в Сибири еще не является последним льдом, а значит, ожидать того, что рыба сама будет искать вашу наживку, не приходится. Рыболов вынужден сверлить лунку за лункой. Очень часто у многих силы и желание заканчиваются на 5—6 лунке, и они целый день облавливают только их и возвращаются домой с плохим уловом. Безусловно, альтернативы мотобуру в этот период практически нет, но все-таки существуют проверенные временем методы сверления лунок ручным ледобуром в весеннем льду.

Начнем с того, что здесь важны все мелочи. Это как стайерский забег: не рассчитал силы по дистанции — и перед самым финишем можешь просто «встать». Другими словами, если грамотно и экономно расходуя силы сверлить толстый лед, то по большому счету— это не так уж и «смертельно». Если по первому льду я просверливаю за один раз сразу 4—5 лунок, то сейчас делаю не более двух. Но две лунки в один прием— это тоже результат, который позволяет за день облавливать достаточно большой участок водоема.

Этапы сверления лунки

Для начала хорошо бы очистить место для лунки от снега, поскольку снежные сугробы высотой 30, а иногда и 50 см, причиняют дополнительные неудобства при сверлении, к тому же отнимают от высоты ледобура и без того драгоценные сантиметры. Можно расчистить место под лунку ногой, но весной снег становится достаточно плотным, и во многих местах, где ранее рыбачили, и вовсе превращается практически в монолит. Раскидывать такой снег ногой — дело едва ли не более трудоемкое, чем сверление лунки. Поэтому всегда ношу с собой небольшую и легкую деревянную лопатку. Прочистить место для лунки от снега можно буквально за несколько секунд. Как правило, я чищу «окна» сразу для нескольких лунок. Не забываю сделать углубление и для зимнего ящика, поскольку сидеть на «стульчике», который стоит на самом верху сугроба, неудобно.

Есть и еще один нюанс: выбирая место для лунки, старайтесь найти чистый, без наледи лед. Обычно такие места бывают либо ближе к берегам, где лед меньше проседает, либо где часто ловят рыбаки — там уже так «натоптано», что наледи нет. В таких местах и сверлить проще, и ловить. Сверлить отечественными ледобурами с прямыми лезвиями весенний лед, да еще и в воде, скажем так — сложновато.

Читайте также:
Самодельные воблеры

Выбираем бур

Место для лунки готово. Теперь предстоит поработать ледобуру. Выбирать бур для весеннего льда нужно с минимально возможным диаметром; 100 или даже 80—90 мм — вполне достаточно для ловли плотвы или окуня весом до 500—700 грамм. Чем длиннее шнек, тем лучше: можно реже вытаскивать бур при сверлении и отряхивать его от ледяной крошки. С таким заданием вполне справляются не только скандинавские, но и ледобуры отечественные, а конкретно барнаульского производства. Кстати, у них в линейке появился «бур-спичка» диаметром 80 мм. Могу сказать, что при использовании нашего «Тонара» и шведской «Моры» малых диаметров существенной разницы в скорости сверления между ними нет.

Ну а что делать, если нужно ловить леща, крупную щуку на блесны или ставить жерлицы? Тут уже нужен диаметр 130—150 мм. Для сверления таких широких лунок лучше всего использовать ледобуры со сферическими лезвиями скандинавского производства. И дело не только в том, что сферические лезвия одинаково хорошо сверлят сухой и мокрый лед, но и в том, что за ночь лунка замерзнет, а такими лезвиями ее можно легко заново рассверлить. Это очень удобно, особенно когда вы стоите перед выбором: сверлить новую лунку в метровом льду или за несколько секунд «раскупорить» старую. К тому же сферическими лезвиями можно попробовать рассверлить старые лунки, оставшиеся от других рыболовов, которые ловили день и даже два назад. Стоит ли пробовать рассверливать старые лунки, если по всем признакам им не меньше нескольких дней? Уверен, что два дня — это предел. При температуре ниже –10°С уже через сутки лунка промерзает почти до основания, и рассверливать ее нет смысла.

Если вы почувствовали, что ледобур в конце сверления лунки начинает застревать, вязнуть и дальше не идет, то нужно немедленно извлечь его и стряхнуть ледовую крошку. Почти наверняка проблема в намерзшем на шнеке льде. Нужно аккуратно отстучать его деревянной палочкой или ручкой от черпака, чтобы не повредить краску на шнеке, иначе на голый металл лед будет примерзать гораздо крепче. Досверлив лунку до конца и почувствовав, что ледобур достиг воды, первым движением нужно не поднимать его вверх, а, наоборот, протолкнуть ледовую пробку вниз, под лед, а только затем уже поднимать бур. Это наиболее легкий и правильный прием. Иногда поднять вверх слой мокрого ледяного крошева просто невозможно, тогда стоит протолкнуть его вниз и качнуть пару раз вверх-вниз ледобур в лунке. «Прокачивать» лунку более одного-двух раз не рекомендуется. Легкая взвесь в воде не пропускает солнечные лучи под лед, тем самым мы меньше отпугиваем рыбу от лунки. Кроме этого, я почти всегда стараюсь засыпать в лунку сухой снег и, сделав в нем отверстие, ловить в затемненном отверстии. Хуже не будет, но в половине случаев это оказывается полезным — улов с одной лунки гораздо больше. При ловле на блесны и балансир я вообще не «прокачиваю» лунку — приманки тяжелые и спокойно пробивают любую шугу.

Бурение мокрого льда

Кстати, можно «научить» и наш российский ледобур сверлить мокрый лед. Во?первых, можно использовать специальные ножи для мокрого льда. Тут, конечно, нужно вначале удостовериться, что лед именно мокрый. Очень часто он бывает сухим, а обманывает выступившая сверху наледь. Когда снега мало и сильные морозы, то выступившая вода быстро застывает, но весной эта наледь может стоять очень долго, особенно на середине озер и рек, где более всего проседает лед. Сухой лед под наледью можно бурить обычными лезвиями.

Более типичная для весны ситуация, когда лед мокрый, а сверху — снежная каша. Здесь уже нужны либо специальные лезвия, либо, при их отсутствии (а для некоторых диаметров буров такие лезвия попросту не выпускаются), можно «заставить» работать классические. Ослабляются крепежные винты и под «пятки» ножей подкладываются спички или кусочки проволоки (алюминиевая или медная, но без изоляции) диаметром 1,5—3 мм. Затем нужно сильно затянуть винты. Увеличивая угол наклона лезвия, мы тем самым облегчаем сверление мокрого льда. Проволочки или спички хватит на одну рыбалку, но для удобства лучше сделать более прочные конусные прокладки, например, вырезать из плотной резины.

Сверлить мокрый лед более практично в несколько заходов, периодически вынимая бур и удаляя ледяную крошку. К тому же сверлить толстый лед без остановки опасно: под давлением ледяной крошки и попавшей в нее воды ледобур просто застрянет в лунке. Силой тут не возьмешь. На моих глазах один рыболов вырывал так ледобур?… и довырывался до того, что вытащил бур со сложенным в гармошку шнеком. Так что лучше просверлить 20—30 см, «прокачать» буром, выкинуть ледяную крошку, опять просверлить 20—30 см, и так несколько раз до финиша.

Легче всего бурится мокрый лед, на котором уже нет ни снега, ни наледи. Вот он-то и есть последний лед. Такой лед бурится совершенно любыми лезвиями, но он очень опасен, и провалиться под него можно быстро и без предварительного хруста льда. При передвижении по последнему льду несите ледобур, держа перед собой. Если провалитесь, у вас будет чем зацепиться и опереться об лед и вылезти из полыньи.

Нередко весной ночью хорошо примораживает, поэтому нельзя оставлять глубоко засверленный в лед бур на ночь. Ледобур может вмерзнуть в лед так, что без топора его не освободишь. Если уж вы оставляете ледобур на ночь на водоеме, то лучший способ (и к тому же безопасный от воров, хотя таких случаев не припомню) — обстучать бур ото льда, протереть лезвия тряпкой или перчаткой и уложить его горизонтально на снег. Если лезвия сухие, то ледобур можно спрятать прямо в снег — ему ничего не сделается.

На чужую лунку не зарься, свою крути, про лунки на зимней рыбалке

Зимняя рыбалка, как известно, происходит в специфических условиях. Для того чтобы добраться до чистой воды, а, значит, и до рыбы, необходимо просверлить лунку в ледяном покрове. И тут возникает сразу несколько вопросов. Где сверлить, чем сверлить, какая лунка будет идеальной. Можно, конечно, не заострять внимание на этом, казалось бы, простом аспекте, ну подумаешь, вышел и сверли. Но нет, свои правила и тонкости есть в любом деле и хаотичное сверление или долбление приведет только к потере времени, и не будет способствовать удачливой рыбалке.

Читайте также:
Минтай в кляре 2 пошаговых рецепта

Лунка на рыбалке

Прозрачный лед

Чем сверлить

Начнем с того чем ее сверлить. В арсенале современных рыбаков есть большое количество средств. От дедовских методов до современных технологий.

Пешня

Пешня – инструмент рыбаков, которым можно выдолбить лунку практически в любом льду. Но это потребует на зимней рыбалке больших физических затрат и сноровки. Пешней хорошо делать большие майны для ловли зимой сетями, а теперь она используется все реже. Также пешней раздалбливается лед, если в обычный просверленный диаметр не пролезет большой трофейный экземпляр. Я в последнее время не видел рыбаков, которые бы долбили лед пешней. Хотя по первому льду сделать это не особенно трудно.

Пешня

Пешня рыбацкая

Ледобур

Ледобур – более современный инструмент, механический. Современные технологические процессы его коснулись. Теперь ледобуром на зимней рыбалке можно легко и бесшумно просверлить лунку от 80 до 200 мм в зависимости от цели рыбалки. Отечественные и импортные ледобуры надежны и хорошо служат рыбакам. Размер отверстия зависит от размера шнека ледобура. Лунка сверлится под конкретную рыбу. Если вы нацелились на гигантскую щуку, то, конечно, высверлите отверстие побольше. Но обычно для зимней рыбалки достаточно 12-сантиметрового отверстия. В конце концов, рыбу можно подтащить багориком.

Ледобур

Таким образом надо держать ледобур

Мотобур и шуруповерт

Мотобур, это уже современные технологии на пользу людям. Есть бензиновые или электрические. Быстро, без особых хлопот, вы можете просверлить любое количество лунок, нужного вам диаметра. Два недостатка, очень шумный, что негативно сказывается особенно на зимней рыбалке по первому льду и тяжело нести.

Мотобур

Современный мотобур

В качестве механизации процесса используют еще обыкновенный шуруповерт с насадкой-шнеком. Также облегчает нелегкий труд сверления.

Где сверлить

Если определились с инструментом по бурению на зимней рыбалке, надо решить, где сверлить, чтобы достичь положительного результата. Для этого необходимо знать, где рыба обитает в конкретный период или где любит питаться. Надо хорошо изучить рельеф дна, понять, где свалы, бровки, ямы и отмели. Если вы не идете на какое-то определённое место, а начинаете проверку водоема, то принято дырявить лед от береговой линии вглубь водоема. Отступив 5÷6 метров от берега можно делать первую лунку. Расстояние между лунками зависит от того на какую приманку собираетесь ловить. Если зимняя рыбалка на балансир, то около 10 метров, на блесну – 5 м, на мормышку – 2 м. Если сверлить чаще, то можно засветить точку. Каждая последующая должна отличаться от предыдущей, глубина другая. Оптимальное количество лунок до 20 штук. Если будет меньше 10, то вы не сможете определить характерные особенности дна. Если больше 20, то вам трудно будет облавливать такое количество. Если в лунке начинает клевать, это значит, вы нашли горизонт, на котором стоит рыба. Параллельно берегу на этом уровне сверлите еще отверстия, скорее всего, удача будет на вашей стороне.

Не светите лунку

Если вы начинаете в одном месте много сверлить, да еще при этом вытаскивать рыбу, то наш брат рыбак моментально прочувствует, что вы напали на стаю. К вам будут подтягиваться другие рыбаки. Начав сверлить около вас, они, скорее всего, распугают рыбу своими ледобурами. Так что не засветить лунку очень важно! Существует негласное правило: не подходить к чужой лунке менее чем на 6 метров.

Как сверлить

Сверлить лунки надо повернувшись к ветру спиной. Некоторые считают обороты бура в первом отверстии. Потом в следующей лунке, не докрутив двух оборотов, вытаскивают всю образовавшуюся крошку и отбрасывают ее подальше, чтобы не хрустела под ногами.

Когда ледобур достигнет воды, не выдергивайте его сразу, не создавайте лишнего шума. Лучше обратным ходом ледобура вытянуть ледовые крошки из лунки.

Старые дырка, оставшиеся от других рыболовов, высверливать не надо. Ледобур в них заедает и на это высверливание уйдет больше времени, чем просверлить новые.

После высверливания, мокрый ледобур не кладите на снег, шнек покроется льдом, придется тратить драгоценное время лова на очищение ножей ледобура. Его лучше завернуть в лед.

Если ловите на несколько удочек, то отверстия надо расположить не ближе полуметра друг от друга. Иначе можете запутать леску.

Парная лунка

Очень хорошо использовать на зимней рыбалке метод парных лунок. Вторая сверлится в полуметре от первой. В первой лунке постепенно вносится прикорм. Прикорм должен быть в виде жмыха или гранул, хорошо, если будет образовываться шлейф.

Снасти закидываются в оба отверстия. Во второй лунке прикорм не делаем, используем только снасти с насадкой. Первой будет интересоваться прикормом мелюзга. А вот вслед за мелочевкой потянутся крупные экземплярчики. Они будут подходить чуть в стороне как раз возле второй лунки.

Вываживание

Вываживание рыбы

Как пометить

Если на ваших прикормленных местах прекращается клев, то вам следует перейти на другие. Но в процессе рыбалки к ним стоит вернуться. Поэтому пометьте их флажком, чтобы другие рыбаки знали, что это чужие лунки.

Не дать замерзнуть

Главное, в зимней рыбалке не допустить замерзания лунки или сделать все, чтобы лунка замерзала медленно. Для достижения этого можно укрыть ее от ветра, что уменьшает степень замерзания. Самый распространенный способ — поставить палатку. В палатке ставят приборы обогрева или просто свечу. Свечу иногда просто ставят между двумя лунками. Также пользуются таким приемом: наклоняют ледобур и расширяют примерно в два раза верхнюю часть лунки. При таком сверлении у меня лунка замерзала значительно меньше даже на открытом месте.

Читайте также:
Верхогляд - описание и фото рыбы, места обитания, повадки и способы ловли

Если вы ловите на жерлицу, то лунку защитить от промерзания труднее. В этом случае сразу засыпать лунки снегом не рекомендуется. Снег в лунке намокает и сразу примерзает леска. Надо установить жерлицу, чуть подождать пока вода подёрнется ледком и только тогда засыпать ее снегом. При таком укрытии жерлицы не примерзают к снегу даже в приличные морозы.

Также предохранить лунку от замерзания можно при помощи кружка, диаметром чуть больше диаметра лунки, чтобы не проваливался. Кружок делают из черного полиэтилена или линолеума. Из того материала, который не трескается на морозе, не набухает и не размокает от воды. В центре такого кружка делается 5÷6 мм отверстие. От этого отверстия к краю кружка делается разрез. Края разреза должны быть гладкими без шероховатостей. Через этот разрез будет проходить леска и важно, чтобы она не зацепилась и не порвалась.

Кружок

Кружок

Некоторые советуют обработать леску и кивок подсолнечным маслом, еще капнуть немного масла прямо в лунку.

Еще читал, что в лунку кладутся наполненные воздухом полиэтиленовые пакеты. Но сам никогда не пробовал. Может, этой зимой поэкспериментирую.

Народная примета: Перед началом рыбалки или после нее посыпьте в лунку немного табака, клев будет удачливый!

Правильное бурение лунок. Чем и как делать лунки на зимней рыбалке!?

Сама по себе довольно простая операция является довольно трудоемкой, ведь иногда за рыбалку приходится пробурить не один десяток лунок. Немного облегчить процесс бурения лунок можно по перволедью, лед еще довольно тонок и ледобур с успехом может заменить хорошая пешня или обычный маленький топорик.

Правильное бурение лунок. Чем и как делать лунки на зимней рыбалке!?

А вот когда толщина льда уже достигнет полметра, придется браться за более весомое орудие труда.

Подготовка места для бурения лунок

Перед тем как приступить к самому процессу следует тщательно подготовить место, для этого сметаем с поверхности снег, его нужно именно сметать, а не утаптывать, иначе придется после выгребать его из лунки. Кроме этого следует освободить место для установки ящика и подручных инструментов. Если этого не сделать лед вокруг превратится в мокрую кашу, а это никому не доставляет удовольствие.

Правильное бурение лунок. Чем и как делать лунки на зимней рыбалке!?

Перед началом бурения осмотрите место и сделайте предварительную разметку участка, так что бы лунки располагались на разной глубине и на участках с разных течением. А уж потом можно начинать бурение лунок.

Бурение лунок ледобуром

Сначала пробуриваем 3-4 лунки, пробуем их обловить, а после можно будет добурить еще, это в случае отсутствия поклевок на этих.

Лунки желательно располагать попарно, расстояние от одной до другой лунки составляет 15-20 сантиметров, а вот расстояние между парами, не менее нескольких метров.

Правильное бурение лунок. Чем и как делать лунки на зимней рыбалке!?

Диаметр лунки всегда зависит от ледобура, который у вас в наличии. А не от величины той рыбы, которую вы собираетесь поймать. Обычно это довольно стандартный размер составляет от 13-20 сантиметров. При желании лунку всегда можно расширить.

При помощи ледобура высверливаются лунки определенного диаметра с ровными краями, это имеет свои плюсы и минусы, огромный плюс это гладкость краев. А вот фиксированный размер скорее можно назвать минусом, ведь рыба разная и всегда хочется угадать с размером отверстия.

Делаем лунку пешней

Другой инструмент по типу пешни является более функциональным, и выбранный диаметр зависит только от вас. Но край получается с множеством различных трещин и неровностей, за которые часто цепляется снасть, во избежание последствий края в таких лунках зачастую приходится дополнительно шлифовать.

Делаем лунку пешней

Каким бы инструментом не производили бурение лунок, вам все равно приходится удалять из них ледяную крошку и снег. Убирать их следует как можно дальше от места ловли, иначе леска будет путаться и цепляться за замершие бугорки.

Иногда борьба с остатками льда занимает большие время, чем бурение самой лунки, особенно это случается, если лед особенно толстый, многие пытаются это сделать при помощи поступательных движений ледобуром, в результате чего тупятся лезвия. Проще во время всего процесса следить за тем, что бы перемолотый лед не падал назад в лунку.

Меры предосторожности при бурении лунок зимой

При бурении также не следует забывать и о мерах предосторожности особенно это касается количества лунок на квадратный метр плоскости. Конечно при толщине льда более метра. Можно особо не забывать голову этим вопросом, а вот когда лед еще достаточно тонок, обязательно следует помнить, что между соседними лунками должно быть не менее десятка метров. Причем если на лунках ловите не только вы, это расстояние автоматически удваивается.

В яркие солнечные дни, как и в просто светлое время суток рекомендуется затенять лунки, на которых происходит ловля в данный момент, делается это при помощи снега насыпанного в лунку. Правда это иногда создает дополнительные трудности рыболову, но как правило, все усилия вознаграждаются пойманной рыбой. Можно темнить лунки и кусочком картона или пучком травы, если вам удастся добыть его на водоеме.

После того как бурение лунок законченно можно приступать и к самому процессу рыбалки.

Правильное бурение лунок. Чем и как делать лунки на зимней рыбалке!?

Ловить можно сразу на несколько удочек, их количество, как правило, зависит от тактики ведения ловли, при активной игре, невозможно использовать больше двух снастей. А вот если ловля ведется пассивным способом, тогда удочек может быть и 5.

Ледобур. Виды, характеристики и выбор. Разновидности ножей для этого инструмента.

Зимняя экипировка рыбака обязательно включает ледобур – инструмент для бурения лунок. Это приспособление представлено на рынке множеством видов, форм и размеров, что для неопытного пользователя может создать трудности при выборе.

Для работы с одними требуется прикладывать усилия, другие же оснащаются бензиновыми двигателями, способными справится даже с самым плотным льдом или землей.

Назначение и принцип действия ледобура

Основное назначение классического ледобура – бурение лунок цилиндрической формы во льду на глубину вплоть до 1 метра, что выгодно отличает этот инструмент от пешни.

Читайте также:
Влияние погоды на поведение рыбы на рыбалке

При работе шум, издаваемый этим приспособлением, находится на довольно низком уровне, что на рыбалке – весомый аргумент.

Устройство и принцип сверления льда схож с коловоротами, используемыми в строительстве.

Ледобуры

По этой причине некоторые умельцы используют ледобур при установке столбов, что приводит к повреждению и полной негодности ножей.

Существуют модели со сменными шнеками, что позволяет, при установке соответствующей оснастки, бурить и лед, и землю.

Единственная разница заключается в том, что при бурении льда, ножи не срезают его слои, а откалывают кусочки размерами от песчинок до увесистых камней.

Устройство и характеристики

Ледобур состоит из следующих частей:

• Рукояти. У ручного ледобура они вынесены по разные стороны от центральной оси, либо верхняя рукоять находится строго на этой оси, образуя коловорот. Сверление выполняется двумя руками, что позволяет равномерно распределить нагрузку.

• Шнек – спиральная часть инструмента, расположенная ниже рукоятей, предназначена для извлечения ледяной крошки из отверстия, определяет направление вращения ледобура. Сопрягается с коловоротом соединительным узлом, который может быть телескопическим или съемным. Представляет собой штангу с наваренной спиралью в виде металлической ленты.

• Режущая часть – отвечает непосредственно за врезание в лед. В большинстве случаев представляет собой держатель с двумя прямыми или закругленными ножами, либо же режущую монолитную головку. Форма определяет эффективность бурения лунок во льду с конкретными характеристиками. Также на это влияет угол атаки и наклона ножей.

Для электрических и бензиновых моделей рукояти расположены непосредственно на раме с приводом, и предназначены для фиксации инструмента в неподвижном положении, предотвращая противоположный направлению бурения проворот.

Материал

В производстве ледуборув используют преимущественно листовую сталь холодной прокатки или закаленную сталь с качественным покрытием.

Существуют титановые варианты, но наряду с высокой прочностью и легкостью этого материала, который, за счет образования оксидной пленки, защищен от коррозии, есть и минусы.

Компактная модель

Среди них высокая стоимость, громкий звонкий шум при бурении, намерзание большого количества льда при сильном морозе.

Реже используют железо, так как оно имеет большой вес.

Рукояти покрывают материалом, который не должен трескаться при ударах.

Тут лидирует твердая резина, по тактильным ощущениям напоминающая микропористую.

Что касается ножей инструмента, они изготавливаются преимущественно из нержавеющей легированной, либо же инструментальной стали.

Размеры и вес ледобуров

Основные размеру ледобура – его длина и диаметр шнека.

Последний определяет диаметр лунки, а первый – глубину бурения.

Что касается веса, то в среднем он составляет порядка 2,5 – 3,5 кг.

Длина в рабочем положении, как правило, варьируется в пределах 1,5 – 1,9 м.

Размеры и устройство инструмента

Этот параметр можно увеличить, используя специальный удлинитель, представляющий собой штангу длиной 200 — 600 мм, которая устанавливается между шнеком и рукоятями.

Размеры шнеков

Диаметр шнека подбирается в зависимости от размера рыбы:

  • 90 — 100 мм – для спортивной ловли;
  • 110 — 130 мм – для ловли балансиром или мормышкой;
  • 150 мм – для ловли жерлицами;
  • 180 – 250 мм – для ловли рыбы больших размеров.

Виды ножей для ледобура

На ледобурах используются 2 вида ножей:

Плоские

Применяются преимущественно на отечественных изделиях.

Среди достоинств отмечается невысокая стоимость, компактность, легкость замены и возможность заточки в домашних условиях.

Недостатки – частые сколы углов.

Ножи для ледобура в ассортименте

Сферические

Применяются в большинстве случаев на импортных ледобурах.

К преимуществам относится менее шумная работа, плавность хода, эффективное бурение мокрого льда и рассверливание старых лунок.

Плоские ножи, в свою очередь, по конфигурации режущей кромки делятся на:

  • Прямые – кромка выполнена в виде прямой линии;
  • Закругленные — кромка имеет плавное закругление по всей длине;
  • Зубчатые – прямая кромка с прорезями. Выступающие части образуют зубцы.

Ножи зубчатые

  • Ступенчатые – ступеньки из двух или трех прямых кромок.

Вместо ножей, на некоторых ледобурах, в частности от Rapala, используется съемная режущая головка сферической формы.

Виды ледобуров и их цена

По типу привода ледобур бывает:

• Ручной – вращается руками.

Различают одноручные варианты, где одна из ручек расположена на одной оси со шнеком, и двуручные – с разнесенными по разные стороны от оси рукоятями.

Стоимость начинается с отметки 1500 рублей.

• Бензиновый – приводится в движение двигателем внутреннего сгорания.

Среди преимуществ – возможность бурить лунки большого диаметра, работоспособность при низких температурах.

К недостаткам мотоледобура относится шумность, наличие выхлопных газов, потребность в топливе.

Бензиновый Ледобур

На моторе этого рыбацкого инструмента с двух сторон закреплены рукояти, которые выполняют роль каркаса, а шнек крепится на вал редуктора.

Стоимость хороших моделей в комплекте со шнеком находится в пределах 25 – 50 тыс. рублей.

Шнек вращается электродвигателем, запитанным от аккумуляторной батареи.

Среди преимуществ электроледобура выделяется удобство работы, низкий уровень шума.

По сравнению с предыдущим вариантом имеют низкую стоимость.

Большинство аккумуляторных ледобуров оснащаются электрическими кабелями для подзарядки элемента питания от автомобильного прикуривателя.

Качественные модели обойдутся покупателю в 18 – 30 тыс. рублей.

Электрический Ледобур

К электрическим моделям можно смело отнести шнек, закрепленный при помощи специального переходника в патроне шуруповерта.

Некоторые ручные варианты изначально подходят под использование вместе с электроинструментом, бензиновым или электрическим двигателем.

Шнек с шуруповертом

Шуруповерт для ледобура должен обладать крутящим моментом от 80 Н/м, иметь аккумуляторную батарею емкостью более 2,5 Ач, где напряжение минимум 18 В.

По типу рабочей части ледобур бывает:

• Шнековый – самый распространенный вариант.

Конструктивно представляет собой шток, на котором в нижней части закреплены ножи, по всей длине вокруг находится спиральная металлическая лента.

Шнек

Выпускаются в диаметрах от 70 до 250 мм.

• Ледобур “цилиндр” – применяется крайне редко.

Еще одно название — “фреза”, полученное по причине соответствующей формы режущей кромки.

В работе кольцевой ледобур прорезает на всю толщину льда круглую канавку.

Кольцевая модель

Образовавшийся ледяной цилиндр попросту проталкивается под лед.

• Ледобур “ложка” – режущая часть изготовлена в виде столовой ложки с заостренной кромкой.

Читайте также:
Катушки для спиннинга до 1000 рублей

Такая конструкция считается устаревшей, и используется крайне редко, так как на работу затрачивается неоправданно много усилий.

Вращение выполняется в любую сторону.

Для удобства транспортировки ледобура, предполагается уменьшение его длины.

По конструктивному исполнению различают:

• Телескопические модели – переламываются пополам за счет специального соединения.

Длина инструмента сокращается почти вдвое, в зависимости от длины шнека.

Телескопическая модель

• Варианты со съемной рукоятью, где соответственно снимается ручка.

Ледобур со съемной рукоятью

По назначению ледобуры можно разделить на:

• Модели для сухого льда – комплектуются плоскими ножами, которые малоэффективны на мокром льду по причине их частого заклинивания.

• Модели для мокрого льда – комплектуются в основном сферическими ножами.

Такие ледобуры часто называют универсальными, так как они отлично справляются со всеми типами льда.

Сферические ножи на шнеке Ледобура

Изделия, комплектуемые сменными ножами, позволяют выполнить регулировку угла атаки и наклона путем использования шайб и подкладок для достижения лучшей эффективности работы.

Какой ледобур выбрать?

При выборе ледобура следует отталкиваться от его следующих характеристик:

  • • Длина штока (до рукояти) – определяет максимальную толщину льда, которую можно будет просверлить. Увеличить этот показатель можно, используя удлинители.
  • • Диаметр шнека – полностью определяет диаметр бурения отверстий. Зависит от размера рыбы, под которую буриться лунка. Самые ходовые диаметры 110 – 130 мм.
  • • Уровень шума при бурении. На рыбалке иногда этот показатель является решающим, так как чрезмерный шум способен попросту отпугнуть всю рыбу. Среди ручных ледобуров самыми шумными считаются титановые модели, издающие характерный звонкий звук. Кроме того, шуметь могут и неправильно заточенные ножи. Среди всех ледобуров самые шумные – бензиновые модели.
  • • Доступность запасных ножей. Выбирая модель ледобура, необходимо убедиться, что ножи для нее находятся в свободной продаже, и не придется потратить недели на их поиски. Дело в том, что ножи – первое, что выходит из строя. Они тупятся, ломаются.

Запчасти для ледобура

Кроме того, под определенный лед лучше подходят варианты определенной конфигурации, а значит, на рыбалке обязательно должен быть с собой как минимум один комплект сменных ножей.

  • • Вес. Легкие модели комфортно переносить, но малый вес усложняет бурение.

Следует отметить, что ледобуром можно легко бурить землю, если установить на него соответствующий этой задачи шнек.

Чтобы так расширить функционал приспособления, следует заранее уточнить наличие подобных шнеков в продаже под конкретную модель изделия.

Что нужно знать о ледобурах?

Двухножевые ледобуры получили самое широкое распространение.

Три ножа устанавливаются, как правило, только на модели, шнек которых изготовлен из титана, обеспечивая более легкий ход.

Обратная сторона медали – три ножа быстрее забиваются ледяной крошкой.

Угол атаки – одна из важнейших характеристик ножей. Малый угол отлично подходит для работы по вязкому мокрому льду.

Бурение выполняется дольше, но при этом значительно легче.

Сухой твердый лед лучше поддается сверлению режущими элементами с большим углом.

Количество оборотов бурения в этом случае будет меньше, но придется приложить физическое усилие.

Следовательно, угол атаки для слоя льда, образованного сильными морозами в бесснежную зиму, немного увеличивается, а для весеннего рыхлого – уменьшается.

Как вариант, можно опытным путем найти усредненный угол, но универсальных решений с «ледяными вопросами» быть не может.

Ледобур Разноцветные варианты

В полевых условиях, когда требуется просверлить одну – три лунки, достаточно иметь запасной комплект ножей на случай поломки основного.

Если же планируется бурить большое количество лунок, целесообразно иметь с собой набор разнотипных лезвий, а уже по месту устанавливать подходящие под условия эксплуатации.

Ледобуры допускается использовать для бурения неглубоких скважин в мерзлой земле, но надо понимать, что в процессе такой работы ножи быстро тупятся.

Вообще пригодность этого инструмента для подобных работ сомнительна, так как основное назначение – откалывать куски льда, которые по плотности превосходят грунт.

Для земляных работ используют специально предназначенные для этого буры или коловороты.

Правила эксплуатации и хранения ледобура

Правильная эксплуатация ледобуров значительно продлевает срок их службы.

Для исправной работы инструмента требуется соблюдение следующих правил:

• После каждой рыбалки все элементы изделия следует тщательно протирать от воды, а ножи покрывать тонким слоем машинного масла.

• Уберечь ножи от затупления при транспортировке можно, если использовать специальный чехол.

• При бурении стучать ледобуром о лед нельзя, так как это приводит к поломке и затуплению ножей.

• Для отогревания ножей недопустимо применение открытого пламени, так как огонь изменяет свойства металла, что приводит к быстрому износу режущих элементов.

• Песок, загрязняющий лед, способен повредить как сами ножи, так и покрытие ледобура. Во избежание распространения коррозии на открытые участки металла, все царапины после рыбалки покрываются краской.

• Использование ледобура для бурения отверстий в земле может привести к его поломке. Для этих целей лучше подойдут изделия, которые более не будут применяться по прямому назначению.

• Мокрый бур не следует класть в снег. Предпочтительнее его оставлять забуренным в лед на глубину до 10 см. В противном случае на шнеке образуются ледяные наросты.

• Оледеневшие ножи ни в коем случае нельзя очищать ото льда ударами, тем более с использованием металлических предметов, вроде молотка. Это прямой путь их поломке.

• Колена бура и все резьбовые соединения должны периодически смазываться.

Как хранить Ледобур

Перед длительным хранением все элементы ледобура смазываются машинным маслом, после чего на ножи надевается специальные защитные колпачки.

Производители ледобуров

На российском рынке самыми популярными являются ледобуры от следующих производителей, которые можно встретить практически в любом рыболовном магазине:

  • Mora – Швеция;
  • Rapala – Финляндия;
  • Asseri – Финляндия;
  • Тонар – Россия.

Менее распространены Alligator, Heinola и Rextor, а из отечественных производителей это Неро, Сотка Казанцева, Ледобур легион, Ивановские, Ленинградские, Советские буры и Ледобуры Ермакова.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: